Papas y Merkén Se Roban Película

---

Papas y el merkén se robaron la película en feria gastronómica. Con este tipo de eventos la cocina de la zona busca mostrarse al país

---

[Cañete, Chile] En el afán de buscar una identidad culinaria para la zona se organizó la Tercera Muestra Gastronómica Territorial ‘Papas y Merkén'. Dicha actividad se efectuó ayer en dependencias de la Escuela de Hombres Leoncio Araneda Figueroa. Expositores comunales, principalmente, representantes de restoranes de la ciudad, estuvieron presentes en este evento culinario.
"La comuna se identifica por este tipo de comida, es decir, con frutos naturales de la zona (nalca y piñones) y con una mezcla de comida Mapuche", explicó Luis Melo, presidente de la Cámara de Turismo y Gastronomía. "Esta vez nos hemos centrado en dos productos las papas y el merkén", añadió.
"A través de estos componentes la cocina comunal pretende mostrar al resto del país una identidad culinaria y que propenda a incentivar el turismo, no sólo en verano sino que también en otras épocas del año", afirmó el dirigente local del rubro. En este contexto "la muestra significa una alternativa para que los visitantes nos conozcan a través de la comida", agregó.
El evento, en su tercera versión, contó con la presencia de seguidores de la buena mesa, los que buscaron en estos platos darle un nuevo gusto al paladar. "Está todo muy rico… el merkén le da un gusto especial a estos platos. El escabeche de nalca está espectacular", opinó uno de los asistentes a esta actividad.
"La cocina territorial en la comuna ha evolucionado bastante durante los últimos años, hoy, se han incorporado productos como el merkén, la nalca, el mote y otros productos que por cierto definen la mesa local", expresó el experto en cocina internacional y concesionario del Club Social de esta ciudad, Jaime Ávila.
Desde cazuela de campo hasta delicados platos dieron vida a esta tercera versión comunal de gastronomía que fue organizada por la Cámara de Turismo y Gastronomía y contó el respaldo de Sercotec, Chile Emprende, y la municipalidad local.
[27 de noviembre de 2007]
[©renacer de arauco ]

Rescate de Papas Nativas

---

Por tres años se extenderá el trabajo en las distintas comunas chilotas para proteger el tubérculo.

---

[Chiloé, Chile] Por tres años se extenderá un trabajo conjunto entre la Universidad Austral de Chile, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, distintos municipios chilotes y agrupaciones productivas, con el fin de rescatar las variedades de papas nativas de la provincia.
Ello, luego que el Fondo de Innovación Agraria, FIA, aprobara recursos por el orden 250 millones de pesos para la realización del ‘Programa territorial de consolidación productiva, agroindustrial y comercial de la papa nativa de Chiloé'.
El programa además contempla un aporte de las demás instituciones involucradas, suma que asciende a los 147 millones de pesos, lo que totaliza una inversión de 397 millones, destinados a articular la cadena de valor de los tubérculos chilotes, así como a desarrollar y operacionalizar un plan de desarrollo productivo en la provincia.
Asimismo, la iniciativa contempla generar un sistema de producción y abastecimiento del tubérculo a través de semilleros certificados.
Según Luis Aguilera, jefe de área de Indap Castro, la materialización de este proyecto se debe al trabajo asociativo entre la universidad, el Indap, los prodesales y organizaciones productivas.

Chefs
"El proyecto contempla desde la multiplicación de las distintas variedades hasta la utilización de ellas para preparar distintas platos, por lo que en la iniciativa también está incorporado un grupo de chefs", afirmó el ingeniero agrónomo.
La idea de esta acción es aumentar la cantidad de las hectáreas que actualmente son utilizadas para la producción de papas nativas, para que de esta forma no se pierdan las variedades que sirvieron para mejorar el nivel de los tubérculo en el mundo.
De acuerdo a lo manifestado por Arriagada, la iniciativa además contempla una serie de cursos, así como pasantías a otros países paperos para conocer cómo se trabaja el tema en otras latitudes.
"Nuestro rol desde el Indap será entregar apoyo a los agricultores a través de distintos incentivos como la compra de semillas, fertilizantes o, incluso, la construcción de bodegas para almacenamiento", aseguró el profesional.
De esta forma, Arriagada añadió que "queremos agregar valor a algo que está muy dentro de la cultura chilota".

22 de noviembre de 2007
©la estrella de chiloé

Protestas por Buques Factorías

---

Pescadores artesanales se quejan por invasión buques factorías. La pesca artesanal se ve afectada cuando se les pasa a llevar en los límites establecidos para que trabajen.

---

[Pelluhue, Chile] Costa pelluhuana. Afirman que las naves sobrepasan las cinco millas exclusivas.
La recién abierta temporada de pesca de merluza- luego de permanecer en veda esta especie- ha desatado entre los pescadores artesanales agrupados en sindicatos, una verdadera ola de malestar en contra de los buques factorías que invaden las cinco millas marítimas destinadas como zonas exclusivas para ellos en Pelluhue.
Estos trabajadores del mar señalan que las naves mayores realizan pesca de arrastre en el litoral, dejando sin el recurso a quienes sacrificadamente calan redes a más de ocho millas mar adentro, con el fin de capturar merluzas, cuyo tamaño está dentro de los límites aceptados para su comercialización.
Manifestaron los pescadores que habitualmente los buques provenientes desde la Región del Bio Bío como también desde Valparaíso, incursionan en estas aguas dejando una estela de pérdidas relacionadas con "nuestro sustento", subrayaron mientras sacaban desde sus redes las populares pescadas.
Sobre ello se ha dado cuenta a las autoridades marítimas sobre esta situación. Sin embargo la Armada, nada ha hecho hasta ahora para impedir esta invasión de embarcaciones en la zona exclusiva. "Esperamos -manifestaron los afectados- que las autoridades se pongan firme e impidan que los navíos mayores nos dejen trabajar en nuestra zona".
En cuanto a la comercialización del producto marino, las ventas se hacen al por mayor a negociantes que arriban desde Santiago a Curanipe. Un pescador dijo que una caja de merluza de 30 o 25 kilos se vende entre 20 a 30 mil pesos, peces que son llevados a los restaurantes de la Región Metropolitana; a veces se cotiza la misma caja en cinco mil pesos, según sea la buena pesca.
De acuerdo a informaciones captadas en el mismo lugar por La Prensa, este año "ha sido bueno". Se espera que la temporada del congrio sea igual, ya que en otras temporadas la especie ha desaparecido de las aguas locales, a causa de los cambios de corrientes marinas, influenciadas por el fenómeno de La Niña o del Niño.

21 de noviembre de 2007
©la prensa

Sopa de Melón con Jamón (China)

---

Muy interesante sopa: lleva, entre otras cosas, bacon, jerez y setas chinas.

---

Ingreidentes
1 melón de invierno, esos que tienen la carne algo anaranjada o también verde, que también son llamados tardíos y se conservan bien para consumirlos durante el invierno
150/200 gramos de jamón chino, o bacon ahumado, pero con poco tocino
1 escalonia
2 cucharadas de vino dulce de arroz, en su defecto 2 cucharadas de jerez
huesos de un pollo
4 hongos chinos secos
1 cucharilla de sal
1 cucharilla de glutamato sódico

Preparación
Pelar el melón y partirlo a lo largo en unas 14 piezas de un tamaño más o menos de 6 x 3,5 x 0,5 cms.
Cocer el jamón chino, en muy poco agua a la que añadiremos, la escalonia (en trozos grandes), 1 cucharada de vino y 2 cucharadas de azúcar.
Una vez reblandecido el jamón, mecharemos con trozos del mismo las piezas de melón.
En una cazuela pondremos los trozos de melón, ya mechados, con los huesos del pollo, las setas, (ya hidratadas), 1 cucharilla de sal, 1 cucharilla de glutamato sódico y cucharada de vino y seis tazas de agua, herviremos por una hora o hasta que el melón esté a punto, (mirar con una aguja el grado de cocción), no se tiene que desbaratar.
En una sopera acomodáis los trozos de melón, pasáis por un chino todo el caldo y lo añadís a la sopera, cortar los hongos en tantos trozos como comensales.
El caldo resulta de un color ambarino.

©recetas gratis

¿Quién le Tiene Miedo a la Jibia?

---

Temor por jibias gigantes. Son consideradas como monstruos marinos por la comunidad.

---

[Concepción, Chile] De acuerdo a un estudio del Consejo Nacional de Pesca, la abrupta aparición de esta especie sería la causa de la disminución de algunos peces como la merluza común.
En febrero de 2006 millones de jibias invadieron las playas de las localidades de Coliumo y Tomé , situación que generó enormes molestias a los habitantes y turistas que acuden a la zona.
En la memoria colectiva de los habitantes de las localidades de Tomé y Coliumo está patente el recuerdo de la gran varazón de jibias que en febrero de 2006 casi los deja sin verano.
Estos animales, que invadieron las playas no sólo de la Octava Región, sino de gran parte de la costa central del país, generaron, tras su muerte, un gran problema sanitario para los sectores afectados.
Sin embargo, mientras viven, ocasionan igual número de inconvenientes, sobre todo para la actividad pesquera.

Informe
Según un informe dado a conocer por el Consejo Nacional de Pesca, existen un conjunto de antecedentes que permiten afirmar que "la jibia es una especie oportunista capaz de expandir su distribución rápidamente".
El análisis, efectuado por Andrés Couve Rioseco, miembro del consejo, señala además que este cefalópodo fue invadiendo gran parte del ecosistema marino de Chile central, "adoptando características de plaga y causando efectos nefastos en una de las especies tradicionales de nuestros mares, como es la merluza".
El experto aseguró que tras la incursión de la jibia, a partir de 2001, la merluza común disminuyó considerablemente. "Estos hechos han quedado en evidencia en los análisis de contenido estomacal de jibias que se han hecho en los cruceros de investigación", añadió.

Disminución
A pesar de que los estudios indican que entre agosto de 2002 y el mismo mes de 2004, la biomasa de merluza común bajó de 1,6 millones de toneladas a 280 mil toneladas, nuevos antecedentes científicos aportados por el Instituto de Fomento Pesquero (Ifop), indican que la jibia está mostrando una disminución importante en nuestras costas, situación que podría generar mejores condiciones para una recuperación de la merluza en los próximos años y de paso para los pescadores artesanales.

Voraces
La jibia es un cefalópodo habitante tradicional de aguas oceánicas más templadas del Pacífico Este. Se trata de un depredador caracterizado por su gran voracidad, ya que requiere ingerir alimentos en un volumen equivalente entre 4 y 10 veces su peso al año. Además tiene una alta fecundidad, capacidad de desplazamiento y rápido crecimiento, alcanzando incluso los 70 cms de longitud en sus primeros 12 meses de vida. Viven de uno a dos años y se alimentan de pequeños moluscos, cangrejos, peces e incluso otras jibias.

[e-mail]

7 de noviembre de 2007
©crónica

Charquicán de Cochayuyo

---

Una interesante receta de algas, con longaniza ahumada y maní tostado.

---

Ingredientes
1 k de papas picadas en cubos de 1 ½ cm.
½ kilo de zapallo bien maduro picado en cubos de 1 ½ cm.
1 taza de choclo nortino desgranado
¼ kilo de longaniza ahumada y rebanada a ½ cm
2 cebollas picadas en cuadraditos
4 dientes de ajo picados
1 morrón picado en cuadraditos chicos
3 tazas de cochayuyo cocido y picado en trozos de 1 a 1 ½ cm.
Maní tostado pelado
cilantro
sal

Preparación
La noche anterior a la preparación, dejar el cochayuyo remojando en un cuenco que contenga vinagre y agua.
Una vez reposado el cochayuyo, estilarlo y lavarlo. En seguida, ponerlo a cocer en agua y una vez que esté blando, retirarlo del fuego y dejarlo enfriar.
Cocer el zapallo en un litro de agua y cuando comience a hervir, agregar las papas, el choclo y la sal. Tapar la olla y dejar cocinar a fuego lento hasta que todo esté cocido.
En una sartén, freír la longaniza junto con los ajos, las cebollas y el morrón hasta que empiece a dorar.
Una vez cocida la primera mezcla, revolver enérgicamente hasta que el zapallo se deshaga por completo. Añadir a la olla el cochayuyo cocido y la fritura de longanizas. Mezclar cuidadosamente. Sazonar la preparación a gusto y verificar que la consistencia sea cremosa.
Servir muy caliente y si desea, espolvorear merquén, cilantro cortado grueso y maní tostado (pelado).

Vino sugerido
Carménère Varietal.

7 de noviembre de 2007
©Adriana Heimpell D.
©adulto mayor

El Arte de Poner la Mesa

---

[David Pierson] En la feria del condado de Los Angeles, tablescapers transforman en arte la costumbre de poner la mesa. El torneo es feroz y los comentarios de los jueces, muerden.

---

[Los Angeles, Estados Unidos] Marie y Christel Schoenfelder miraron las hileras de mesas puestas con una mezcla de ansiedad y anticipación.
Miles de dólares de seda, porcelana, cristal y plata estaban expuestos ante ellos. Meses de planificación, compras, limpiezas y dedicación estaban a punto de alcanzar un clímax en la explanada del hipódromo en la Feria del Condado de Los Angeles.
El dúo formado por la madre e hija de Rancho Cucamonga incluye a las dos actuales reinas de una de las competencias más esotéricas de la feria: poner la mesa.
Competirán contra otros treinta candidatos -y entre sí-, transformando una tarea de cinco minutos para una típica cena de una familia americana, a búsquedas de meses para exhibiciones que al final nadie va a usar para comer.
En una hilera, una mesa que estaba flanqueada por cojines de seda y envuelta en telas parecía una tienda marroquí. A su derecha, una mesa decorada con tapetes de encaje, bustos, corsés y fuentes de cristal para tartas evocaba tiempos victorianos. En otra hilera, una mesa con el tema de James Bond exhibía vasos de martini, lápiz labial y un arma de fuego.
En una, la escenificación estaba diseñada para ajustarse a un elaborado menú: solomillo, espárragos a la plancha y julepe de menta. Tajine de pollo en otra.
Pero ningún alimento tocará nunca estos cuencos y platos. Comer no es el punto.
Y, por favor, no tocar de modo que se desordene el montaje. Los utensilios estaban separados por distancias exactas. Los platos se disponían con precisión. El lino se ajustaba al color del vino.

Marie, 61, empezó a trabajar en su puesta de mesa en julio. Su mesa parecía el Kentucky Derby. Un hipódromo en el centro incluía caballos de juguete y vallas de estacas blancas. Las servilletas rojas habían sido dobladas precisamente para formar cuatro pirámides, y había billetes de apuestas para el Kentucky Derby desparramados sobre un lado de la mesa cubierta con un mantel blanco.
Esta era la primera vez que había competido frontalmente contra Christel, 34, que también empezó en julio. Su mesa Dr. Seuss exponía sobre un amasijo de brillantes colores pastel, juguetes rellenos y un menú escrito en el estilo del famoso autor de libros para niños.
El arte de poner la mesa empezó como una consecuencia de las academias de buenas maneras y clases de etiqueta. Pero lo que antes era copas, lino y comedido estilo se ha hecho más artístico y estrafalario -mesas basadas en películas como ‘Piratas del Caribe' [Pirates of the Caribbean] y una de ellas basada incluso en un tablero de Monopolio (el gran premio de Christel de hace unos años).
Pero no se trata de despertar el apetito.
"Queremos impactar a la gente", dijo Marie. "Se trata del ‘factor asombro'".
Pese al énfasis en la creatividad, las reglas dominan la práctica de poner la mesa: no se admite a instaladores de mesa profesionales, los contendientes deben usar mesas de igual tamaño, las escenografías deben corresponder a menús y temas, y no se permiten alimentos en las mesas. Los contendientes se guían por libros de etiqueta, que determinan la distancia exacta desde el centro de un plato al centro de su vecino -24 pulgadas- y estipula que las bandejas y la vajilla de plata estén a una pulgada del borde la mesa y otras cosas semejantes.
Es la razón por la que los Schoenfelders miden y reordenan constantemente, miden y reordenan, y lo vuelven a hacer.
La parte más exasperante es alinear el mantel, dicen.
"Te crees que tiene una esquina perfecta, pero al otro lado está desigual", dijo Christel, que a menudo consulta en un manoseado ejemplar de un libro titulado ‘Napkin Magic' [Servilleta Mágica]. "La jalas cuidadosamente, pero entonces se desnivela el otro lado. Nunca queda igual".
Te quitarán un punto por cada mancha en un vaso de vino o un cuchillo. Un cubierto alineado incorrectamente te costará otro punto. Y no te atrevas a empezar con el tenedor de ensalada al lado de dentro.
"Esta puesta es bastante despiadada", dijo Lisa Primack, que supervisa todos los torneos y exhibiciones en la feria. "Aquí la gente llega con mesas de planchar, Windex, DustBusters, cepillo para hilachas, imperdibles -todo un tesoro de herramientas".
"Está para comerse las uñas", dijo Bonnie Overman, ganador anterior de muchas mesas, incluyendo una titulada ‘Out of Africa'. Este año Overman estaba compitiendo con un diseño inspirado en el musical ‘Wicked'.
Los fans del torneo esperan precisión. Un visitante se acercó a Primack para decirle que la mesa arreglada para un seminario sobre el arte de poner la mesa esa noche estaba mal puesta.
"Los cuchillos apuntan hacia afuera", dijo la mujer. "Vas a apuñalar a alguien".
Una creativa arregladora de mesas, no sólo sabe qué comprar sino también cómo hacer objetos, Marie descubrió el oficio después de terminar la secundaria, cuando abrió una tienda de regalos en Ciudad Culver con su hermana gemela. Más tarde se mudó a Rancho Cucamongas y se convirtió en agente inmobiliaria -pero el arte continuó. Pasó su pasión a Christel, enseñándole a hacer candelabros, tableros cuáqueros y floreros pintados.

Hace once años toparon con una exposición de tablescaping y se engancharon de inmediato.
"Lo podíamos hacer mejor, o al menos igual", pensó Christel, una abogado que se especializa en conflictos por indemnizaciones laborales.
Desde entonces nada fue igual, especialmente en primavera y verano, cuando la pareja empezó a acumular materiales.
La pausa del almuerzo a menudo se convirtió en carreras a centros comerciales a comprar platos. Los fines de semana significaban viajes a tiendas de artículos para el hogar en South Coast Plaza, luego a Macy's y más tarde a una serie de cadenas como Linens ‘n Things, en el camino de vuelta a casa.
La casa de Marie está salpicada de virutas de madera, pegotes de cola, musgo sin usar y espuma plástica. Mantiene bajas sus existencias de platos y vasos regalándolos después de cada torneo.
"No puedo usar la mesa del comedor durante cuatro meses, porque la necesitan para preparar sus presentaciones", dijo Les Schoenfelder, 62, contable. "Simplemente comemos en la cocina".
Mientras los listones se apilaban, también se fue llenando la casa.
"Mi principal problema es encontrar espacio de garaje, para todas las cosas que utilizan", dijo Les. "Ahora tenemos platería nueva todos los años. No me gusta tirar nada, así que las cosas se acumulan".
Les dijo que los inconvenientes se compensaban con la alegría que causaba la actividad a su esposa e hija.
"Es algo que las mantiene ocupadas", dijo. "Disfrutan de la posibilidad de mostrar su creatividad".
La siguiente generación podrá seguir sus pasos. Christel inscribió a su hijo Gable, de ocho años, en un torneo de tablescaping el año pasado en la feria, y ganó.
Se supone que los adultos no deben ayudar, pero cuando Christel vio que Gable había colocado su mesa temática con Harry Potter a lo ancho en lugar de a lo largo, tenía que decir algo.
"Le dije: ‘Mira de nuevo la mesa. ¿Está seguro de que está todo en orden?'", dijo Christel. "Entonces se dio cuenta, y la cambió".
En los días previos a la premiación el 9 de septiembre, tanto Marie como Christel estaban optimistas en cuanto a sus posibilidades.
Pero en vísperas del concurso, la mesa Kentucky Derby de Marie entró en crisis.
Una herradura de espuma de plástico cubierta de rosas rojas se agrietó la noche anterior a la competencia. Marie trató de usar ganchos para mantenerla sujeta, pero era demasiado pesada. Trató de usar un caballete para sostenerla, pero era demasiado grande. A último minuto, retiró la herradura y exhibió en su lugar un sombrero de mujer.
"Niño, si hubieras visto lo enfadada que estaba", dijo Christel. "Despotricaba, estaba enrabiada, hablaba sola".
Los jueces eran exigentes, como siempre, y dejaron comentarios escritos para cada composición.
"Tenedores colocados incorrectamente", leyó un juez que dio a una mesa sólo diez de los veinte puntos posibles en la categoría ‘corrección'.
"El cuchillo apunta en la dirección equivocada. La cuchara debe estar encima de los platos", dijo otro.
"Los cubiertos están demasiado lejos unos de otros. La platería debe estar más cerca de los platos. Los cuchillos de mantequilla están boca abajo y son de plata, mientras que el resto de la cubertería es de oro", se leía en otro.
Marie fue penalizada por ofrecer un vaso de Cabernet como primera cosa en su menú y por dejar un tenedor de postre en la mesa cuando su menú decía que el pastel Kentucky Derby sería servido en la terraza. Los jueces pensaron que los tenedores serían llevados a la terraza imaginaria y no necesitaban estar en la mesa.
Maria protestó contra el desmerecimiento. "Las reglas dicen claramente que todos los utensilios deben estar incluidos", dijo. "Yo dije que el año pasado mi montaje fue igual. Y yo tenía razón. Saqué cinco puntos más".
Marie y Christel mencionan dos biblias de la etiqueta honoradas por el tiempo, una de Emily Post y la otra de Amy Vanderbilt.
"Si yo tengo la razón, tendrán que volver a escucharme", dijo Marie.
Pero al final sólo sacó ochenta y cinco de los posibles cien puntos.
Su hija, por otro lado, tuvo un puntaje perfecto, y se quedó con el listón azul.
Todos sus platos eran diferentes y debían representar a personajes del doctor Seuss: el plato de ensalada con franjas blancas y rojas para el Gato en el Sombrero, el plato cuadrado verde Mikasa para Yertle la Tortuga, el plato de ensalada con bayas para Gertrude McFuzz, porque las bayas la hacían crecer. El menú de Christel era como un original de Seuss. "Primero queremos unas tajadas de manzana verde y cubos de sandía con una cereza encima", escribió.
El jurado estaba impresionado. "Esta mesa nos hizo reír", escribieron. "¿Qué podría haber de malo con Huevos y Jamón Verdes?"
Quizás. Pero algunos de los visitantes que vieron la exposición tenían una pregunta más básica sobre las mesas atestadas de platos para mini-tartas, muñecas y boas de plumas.
"¿Realmente quiere sentarse a comer a una mesa de Carnaval?", preguntó Joani Golnik, de Oxnard.
Funcionarios de la feria se preguntaban lo mismo. Primack dijo que los jurados estaban considerando agregar un nuevo componente al torneo del próximo año. Las nuevas reglas incluirán la pregunta: "¿Y puedes comer en esa mesa?"

[e-mail]

31 de octubre de 2007
28 de septiembre de 2007
©los angeles times
[viene de mQh ]

Sopitas Chinas Causan Furor

---

[Jorge Cuevas] Son las mismas que comen sus personajes favoritos de la tele. Sopitas chinas son furor entre los cabros chicos.

---

Sus vendedores dicen que la colación es ideal para los todos niños que hacen los tremendos berrinches a la hora del almuerzo.
Cinco minutos se demoran los ‘Ramen' para estar en su punto, ya que después de agregarle agua, los fideos y especias varias salen por montón. El único problema es que después los niños juran que pueden tirar bolas de fuego y pegar patadas helicóptero.
La típica batalla campal que arman los niños cuando se enteran que al almuerzo hay sopita, hoy tiene una pequeña triquiñuela. Es que cansados de las pataletas tipo ‘Mafalda', algunos papis encontraron la forma ideal para engrupir a sus cabros chicos.
Esta magia venida de oriente se llama ‘Ramen' y es básicamente una sopa deshidratada instantánea, pero con una particularidad... los monos de la tele se las hacen chupete.

De Chanchito
Donde primero se dieron cuenta que esta comida podría llevarla entre los nenes, fue en la tienda especializada en monos orientales Kawai, y no se equivocaron.
"Hay papás que ven tele con sus hijos y ahí se dieron cuenta. Éstas son principalmente de Corea o Tailandia y hay de distintas variedades carne, verdura, fideos de arroz o trigo. Mi favorito es el de costillar de cerdo", señaló risueña Victoria Robles, dueña del local.
Pero lo mejor de estas nuevas delicias son su fácil preparación, ya que lo único necesario es agregar a la mezcla dos tazas de agua hirviendo y listo.
Gracias a la explosión de locales con artículos chinos, estos potes con sopas son cada vez más fáciles de encontrar, con precios que van desde los mil pesos. Pero en lo que más deben tener ojo los papás son en sus condimentos, ya que debido a su procedencia asiática, hay algunos son demasiado picantes y podrían dejar a los chicos echando hasta humito por la boca.

Naruto
Uno de los personajes que la lleva en la tele se llama Naruto, mono que se devora los ‘Ramen', por lo mismo, para darle otro gancho, los papás compran hasta palitos para comer los fideos. Incluso ya hay algunos que los usan como colación en los recreos, ya que dicen que son bastante llenadores.

[e-mail]
29 de octubre de 2007
©crónica

[En realidad, se encuentran en el mercado a partir de doscientos pesos].

Paro de las Palomitas

---

Nuevo trazado de la Ruta 160 sacaría a vendedoras de la carretera. ‘Palomitas' paran por primera vez en décadas.

---

[Concepción, Chile] Las 48 mujeres que deleitan con sus tradicionales tortillas a quienes transitan entre Conce y Arauco dejarán de trabajar por un día para manifestar su preocupación.
Postal tradicional de la provincia de Arauco. Varias generaciones de ‘Palomitas` han trabajado en la puerta norte de la zona araucana. Son famosas y el cariño por ellas viene desde todo el país.
Hoy, por primera vez en décadas de historia, las ‘Palomitas' de Laraquete no venderán sus tradicionales tortillas a los trabajadores y pasajeros que cada día transitan entre Concepción y la provincia de Arauco.
Se mantendrán toda la mañana en sus puestos de trabajo, con sus delantales azules y sus gorras blancas, pero sus manos no sostendrán las canastas de mimbre donde guardan el apetecible manjar, sino que en esta ocasión correrán tras los vehículos que se detengan para entregar a sus clientes los folletos que explican los motivos del primer ‘paro' de sus vidas.
La concesión de la nueva Ruta 160, implica, entre otras modificaciones, cambiar el trazado de la vía hacia el oriente justo en la localidad de Laraquete, donde estas 48 mujeres trabajan hace varias generaciones.
"Si nos sacan de aquí, este oficio va a desaparecer, si nos hacen salir, este pueblo se muere", dijo preocupada Marta Vera, presidenta de la agrupación que las reúne hace 11 años.
Después de la entrega de material informativo, sostendrán una importante reunión con el gobernador de Arauco y con parlamentarios de la zona.
Según afirman, el objetivo es hacer comprender a las autoridades que no sólo ellas viven de este tradicional oficio. Las ‘Palomitas' generan trabajo indirecto para cerca del 50% de la población de Laraquete.
"Está la gente que hace las tortillas, las mujeres que las raspan, los mariscadores, los vendedores de leña, los machacadores de ají. Esto es casi lo único que le da vida al pueblo", explicó María Roa, vendedora hace 30 años.
[Catherine Pérez]
[[e-mail]]
[26 de octubre de 2007]
[©crónica ]

Nacen Crías de Búfalos de Agua

---

Animales servirán para producir queso y leche.

---

[Retiro, Chile] Dos agricultores de la comuna de Retiro se atrevieron y con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, importaron búfalos de Australia y hoy en el fundo Los Arrayanes de Retiro ya cuentan con hermosas crías garantizando de esta forma su reproducción.
Máximo y Gabriel Correa mostraron a la prensa los primeros búfalos ‘chilenos', dos machos y una hembra, además de los 10 animales adultos importados desde Australia en mayo del año pasado. La proyección va por el lado alimenticio a través de la leche y el queso que es muy apetecido a nivel internacional y cuyo valor en el mercado bordea los 20 mil pesos el kilo, señaló Rodrigo Vega, director de FIA.
Máximo Correa señaló que ellos trajeron esta especie porque la leche de vaca prácticamente no vale nada en Chile. "En este momento estamos viendo los primeros bufalitos y con esto nos damos cuenta que el proyecto puede funcionar. Se conocen con el nombre de búfalos de agua porque donde ven una acequia la convierten en una piscina inmediatamente", señaló Correa.
Respecto a la ordeña los agricultores señalaron que no es fácil meter un búfalo a una sala de ordeña pero tendrán que acostumbrarse. "No es que sean bravos. Cuando dicen no es no", señala Correa respecto a que aún no se inicia el proceso de sacado de leche puesto que ellos guardan este vital elemento para sus crías.
Gabriel Correa, productor de queso, agregó que el mozzarella se va a comenzar a realizar dentro de los próximos quince días. "Se tendrá que hacer con una mezcla de leche de vaca porque la leche de búfala es poca todavía y hay ve cómo se comporta el mercado", expresó Gabriel Correa.

No Solo Leche
Vega señaló que no solo se logrará como producto la leche y el queso de búfalo sino que carne y el cuero que es muy preciado en el deporte del polo porque es muy resistente.
Eduardo Uribe, el técnico del proyecto, expresó que comenzarán abasteciendo a un número limitado de restoranes y hoteles en Santiago y posteriormente se van a traer a dos expertos, un australiano y un argentino para que los capaciten en lo que es la inseminación artificial, transferencia de embriones y manejo básico del animal para mejorar la raza con semen de Italia y embriones.
Este proyecto tiene un costo total de 230 millones de los cuales FIA aporto 99 millones y el resto lo están aportando los agricultores de retiro y la Aerocomercial que administra todo el tema productivo.
[Cesar Hormazábal]
[26 de octubre de 2007]
[©el centro ]

La Tortilla de Laraquete

---

La elaboración está poblada de secretos. Cómo es la tortilla ideal.

---

[Concepción, Chile] La única vía de formar parte de este grupo de mujeres, es que el permiso de trabajo le sea ‘heredado' por una socia más antigua.
"Esto no es como hacer pan. Para que las tortillas queden perfectas, hay varias cosas que tomar en cuenta, entre los que están muchos secretos".
Las palabras de Ana Hidalgo, quien se encarga sólo de la elaboración de las tortillas que más tarde se venden en la carretera, están basadas en la experiencia que le otorga llevar casi 20 años preparándolas.
Según explica, se debe tener en cuenta, en primer lugar, que no todas las harinas son aptas para la creación del crujiente producto.
"Tienen que reposar el tiempo preciso, no mucho ni muy poco", aseguró.
"Además la masa debe estar bien sobada, la arena de la cocción en su punto justo, pues si esta muy fría o muy caliente no quedan bien y los clientes reclaman", contó.

26 de octubre de 2007
©crónica

Un Almuerzo Memorable

---

[César Fredes] Juan Meza, 25 años con un almuerzo memorable.

---

[Santiago, Chile] Hay que rendirse a la evidencia de que en Chile se puede y se está comiendo muy bien. Una gloria de banquete chileno preparado en su cuarto de siglo de ejecutoria, en el hotel Crowne Plaza por el chef titular del restaurante Caruso, fue una pieza antológica.
El chef Juan Meza cumplió la semana que termina 25 años de oficio y, como se decía antiguamente de los vinos, con la edad está mejor que nunca. Algo gordo, es verdad, aunque no hay que olvidar que siempre se debe desconfiar de los cocineros flacos, y Juanito, aparte de tener muy buena mano, tiene buen apetito.
Juan Meza es ‘el Gordo' o Juanito, y ambas cosas aluden a su espíritu bonachón, bondadoso y humilde. Laborioso y disciplinado como el que más, la prueba de ello es que como cocinero ha trabajado solamente en dos cocinas: la del viejo y glorioso Hotel Carrera, en la Plaza de la Constitución, y en el Crowne Plaza, donde tiene el apoyo del gerente, Eduardo Fahrenkrug, para hacer lo que quiera en la cocina, lo que, entre otras cosas, es presentar una carta chilena notable por chilena y por buena los miércoles y domingos.
En dicho hotel, en particular en el Restaurante Caruso, que es donde Juan ejerce su magistratura, ya lleva 18 años, y la celebración de sus bodas de plata, propiciada por su gerente general un osornino o purranquino que luego de correr media vida por hoteles de lujo en todo el mundo regresó a su patria hace unos años fue una fiesta para el chef y para los comensales, porque fue un festín memorable.
No faltó nada. Ni buen gusto, ni cocina chilena de excelencia ni generosidad extrema. Y el ánimo distendido, gentil, sin prosopopeya y con buen humor.
Como la comida fue un lujo, los vinos no lo fueron menos y los postres se complementaron con Late Harvest, Oporto legítimo y Etiqueta Verde, brandy y cognac como digestivo.
El nutrido condumio comenzó casi como las cenas de Estado: con vino Rosé Chocalán del 2007, pisco sour con ají y Jerez Fino San Patricio. Los abrebocas fueron rollitos de camarones de río en salmón ahumado, codornices en escabeche y carpaccio de lomito de conejo. Lo mejor, arrolladito de huaso con sopaipillas y pebre, como le gusta al maestro Meza.
Lo anterior, que era casi un almuercito, dio paso a un segundo tiempo en el que los protagonistas fueron los mejores productos del mar: tártaros de centolla, de atún y de ostiones, cada uno con su aceite especiado y un aderezo distinto. El Sauvignon 2007 de Nimbus, de Viña Casablanca, estuvo pintado para la ocasión.
Después, el tercer tiempo, la gloria de todo el almuerzo, con perdón de otras respetables opiniones. Tres ollitas de greda para miniversiones deliciosas de caldo valdiviano con huevo de codorniz, pastelito de choclo hecho a la perfección y chupe de jaibas gratinado. Con eso y el Chardonnay de Viña Tabalí Reserva Especial habríamos concluido felices. Pero el cuarto tiempo nos deparaba unos tortellini de krill antártico en salsa de azafrán con un Carmén re Leyda Classic, para entrar luego ya a un quinto tiempo que fue el acabose. Carré de cerdo gratinado en aceitunas, medallón de filete de res con salsa de morillas y lomo de avestruz al jugo de Carmén re a la vainilla.
El vino fue la gloria del día, si es que en un almuerzo magistral puede haber algo especialmente magistral: un Sideral, del valle de Rapel cosecha 2003, ensamblaje de tres cepas y hermano menor del ya mítico Alta r.
Al estilo francés, hubo en este almuerzo tan criollo quesos templados con Oporto Burmester Ruby, antes del postre, que fue una verdadera alegoría a los merengues, a las lúcumas, a los piñones, a los huesillos y a las chirimoyas.
Con el café y el carro dispendioso de digestivos importados, sólo faltaba la salida de Juan Meza a recibir el homenaje, no sólo por cinco lustros de trabajo, sino por un festín como pocas veces se ha visto en el Chile contemporáneo.
El chef vino con toda su brigada de cocina. Siete muchachos y una niña de albos uniformes que quizá nunca en su vida habían sido aplaudidos por los comensales. Al chef debe darle gusto el trabajar en un lugar donde lo quieren y aprecian su trabajo.
La pregunta final: ¿por qué al Crowne Plaza no va mucha más gente a comer?

14 de octubre de 2007
©la nación

Los Camarones de Vega

---

[Temuco, Chile] Desde el barro hasta la mesa. Este producto es extraído, por ejemplo, desde las vegas de Ranquilco Bajo y queda entre Imperial y Carahue.

---

[Temuco, Chile] Cada año en esta época se puede ver a Arturo Hermosilla en las vegas cercanas a la comuna de Temuco, recolectando camarones.
Casado con hijos, desde hace aproximadamente unos veinte años que se dedica a comercializar este producto, el cual -según dijo- es muy apetecido por los temuquenses quienes disfrutan de este exquisito crustáceo.
Este producto es extraído, por ejemplo, desde las vegas de Ranquilco Bajo, que queda entre Imperial y Carahue, lugar donde grupos de familias y expertos con máquinas tipo bombín extraen los camarones. Los meses de junio a octubre es el tiempo de cosecha de este producto.
Una vez comercializados, su preparación casera es simple. Se lavan con la presión del agua de la llave y con una escobilla, para posteriormente echarlos a la olla y prepararlos para su cocimiento. Se pueden cocinar como caldillo, por ejemplo.
[3 de octubre de 2007]
[©austral de temuco]

La Picá de Martín

---

[Madelaine Durán] De una modesta pescadería pasaron a ser un local de culto. Precios bajos y buena comida, sumados a un ambiente familiar.

---

[Concón, Chile] "Si nos hubieran preguntado hace tres años si pensábamos que el restorán se iba a convertir en uno de los locales más queridos por la gente, no sólo de Concón sino también de Santiago, no lo hubiéramos creído. Nosotros empezamos de cero y ahora estamos pensando en ampliarnos".
Con sorpresa, pero no sin orgullo, Juan Pablo Hormazábal, hijo del comerciante Juan Hormazábal, analiza el motivo del éxito de ‘la Picá de Martín', el negocio familiar que en el año 2004 era una pescadería ubicada en calle Pimpinelas, de Concón, y hoy es un restorán que no necesita publicidad para llenarse constantemente.
Es que la fórmula para haberse alojado en el corazón, y también en el estómago de sus fieles comensales, fue de la mano del esfuerzo y de los ricos platos que ideó su padre en base a los mismos productos del mar que expenden a un costado del local.

A Pedido del Público
"Acá fueron las personas las que nos dieron la idea de preparar platos; mariscales fue lo primero, para probar cuando pasaban a comprar pescados y mariscos y aprovechaban de saludar al maestro de cocina", recalcó.
Fue así como "comenzamos a vender mariscales cocidos a precios módicos para que la gente fuera conociendo el gusto y a la gente le comenzó a gustar".
Entonces, lo que hasta entonces era la casa familiar se convirtió en un pequeño local "y empezamos a poner mesitas en el comedor para clientes amigos que querían servirse un mariscal de pasada. Eso hizo que la gente empezara a recomendarnos, hasta que un fin de semana, después de unos cinco meses, empezó a llegar más gente. Llegó tanta que comenzó a repletar la casa, había gente esperando y nosotros solamente contábamos con pocos insumos, una sola cocina y todo doméstico".
Por eso, como hombre visionario, Juan Hormazábal invirtió un capital en comprar una cocina más grande, y de esa forma "el local, que en esos días era clandestino, se hizo legal y eso hizo que ahora el restorán se bautizara con el nombre del dueño: la Picá de Martín.
Un nombre que no es de fantasía, pero que con la creciente fama de sus platillos se comenzó a masificar, sin saber que la denominación "se la dieron a mi papá cuando trabajaba como pescador en la caleta de Concón, antes de que instalara la pescadería", contó su hijo de 23 años, quien hoy es el encargado de administrar el local.

De Boca en Boca
El éxito no se hizo esperar, y la primera planta del improvisado restorán se hizo insuficiente, por lo que "tuvimos que trasladarnos porque el local se amplió al segundo piso donde vivíamos. Se echaron abajo todas las paredes de lo que eran nuestros dormitorios y colocamos más mesitas, pero igual la gente repletaba el lugar y había gente esperando afuera".
Tanto, que en el verano de 2005 el restorán se convirtió en la novedad de Concón, "gracias a que las mismas personas que venían nos hacían publicidad, especialmente los que vienen de Santiago, ellos son los que pasan el dato".
Y aunque la mayor afluencia de público se observa los fines de semana, Juan Pablo insistió en que "acá no nos abandona la gente del sector, a los que llamamos clientes de invierno, que llegan al almuerzo y durante el día, porque estamos abiertos de las 12 a las 23.30 horas".

¿Ampliación?
Muchos de sus comensales habituales, enfatizó, "son las mismas personas que cuando empezamos nos decían yo quiero servirme ese pescado y ese pescado. Entonces lo tomaba el maestro, lo llevaba a la cocina, lo fileteaba, lo preparaba y listo. Eso es lo que a la gente le gusta y por eso siguen viviendo cada vez más".
La buena respuesta de la gente llevó a la familia Hormazábal a planear la ampliación del restorán. "Hace poco compramos una propiedad cerca de acá, en la misma calle, y vamos a trasladar la pescadería para allá, a una cuadra no más. Entonces, la parte de la pescadería la vamos a habilitar para poner mesas mientras tanto. A futuro, pensamos poner una picada de Martín 2, pero con tiempo y de a poco, porque este negocio empezó de cero y eso es lo que a la gente le gusta, que hemos crecido con esfuerzo", dijo el hijo del dueño, que al momento de esta entrevista se tomaba un merecido descanso.

Bendición
El crecimiento que experimentó La Picá de Martín benefició a toda la familia, que trabajó por alcanzar ese objetivo.
"Esta es una bendición para todos, porque a todos nos permitió subir un peldaño más. Acá hay gente trabajando que antes estaba en la caleta y que ahora hace trabajos en el restorán, en la cocina o sirviendo las mesas. La gente que trabaja acá era en su mayoría pescadores y mi papá los invitó a trabajar con él", comentó Juan Pablo Hormazábal.
Argumentó que "el restorán fue una idea suya. Él siempre fue emprendedor, porque antes trabajó como maestro de cocina en restoranes de Reñaca, después fue comerciante y proveedor de varios locales y luego se fue a trabajar en la caleta. Al tiempo se instaló con la pescadería y después el restorán, pero nunca e imaginó que iba a tener esto".
Recalcó que "nosotros empezamos de cero y esa es la mística del restorán y lo que a la gente le gusta de nosotros, porque la gente que viene y que nos conoces nos ve como personas de mucho esfuerzo".
Una empresa familiar que trabaja coordinadamente y en la que participan "cuñados, concuñados, hermanos, sobrinos, toda la familia. La gente nos conoce y lo sabe y por eso nos ayuda hablando de nosotros. Además, acá ofrecemos platos baratos y buenos, y además las personas pueden traer su vinito y descorcharlo acá sin costo. No hay problema con eso", insistió.

4 de octubre de 2007
26 de mayo de 2007
©mercurio de valparaíso

Harán Vinos en Ancud

---

[Eduardo Burgos Sepúlveda] Osada es la apuesta del agronómo Juan Ignacio Fogliati, quien pretende ni más ni menos que producir esta bebida de forma orgánica.

---

[Chiloé, Chile] El profesional cuenta que dispone de 500 hectáreas para una empresa familiar que combina el turismo ecológico, la producción de carnes exóticas y, por supuesto, incursionar en el negocio vitivinícola.
A seis kilómetros al oeste de Ancud se ubica el Fundo Lechagua, frente a la playa del mismo nombre. En este lugar, Juan Ignacio Fogliatti, su gerente, ha iniciado uno de los proyectos más innovadores que se han visto en la agricultura y el turismo del sur de Chile.
Agrónomo, de profesión, dentro de las 500 hectáreas con las que cuenta su familia en Ancud, Fogliatti pretende crear una empresa, que combina el turismo ecológico, la producción de carnes exóticas; y la guinda de la torta: producir vinos orgánicos con uvas cosechadas por él.
En el fundo conviven jabalíes, ciervos, patos, faisanes, pájaros carpinteros, arándanos, grosellas, zarzaparrillas, murtillas, y otros frutos y animales; que comparten un territorio y un ecosistema, en que cada uno es parte fundamental de su conservación.
Según cuenta el profesional, en el fundo todo es parte del ciclo natural de la vida, nada es forzado. Parte de este territorio (un 80 por ciento) es bosque nativo.

Senderos
En el plano turístico pretende llevar a cabo senderos de interpretación y dar otros usos ecológicos para este bosque, que conforma un corredor biológico que va desde la bahía ancuditana hasta el sector de Cucao. "Aquí hay un diseño que se hizo con ordenamiento territorial", comenta.
Si bien tiene una gran variedad de arbustos frutales que, él mismo cuenta, son especies que en Chiloé se han perdido por desuso, sin duda, lo que más llama la atención son los arándanos y las plantas de vid.
Estos últimos serán utilizados por Fogliatti, para desarrollar en Ancud la viña más austral del mundo. "Quiero aprovechar un micro clima que se produce en este sector, para producir una viña con muy buena denominación de origen", explica.
La idea no es tan extraña, puesto que explicó que en Nueva Zelanda también se producen muy buenos vinos, y es un territorio tan extremo como el Archipiélago.
La meta es llegar a producir, de aquí a cuatro años, vinos blancos. Para lo que tiene mil plantas, ya brotando, en el lugar en el que se destinarán cinco hectáreas para los viñedos. "Tener una viña en Chiloé es bueno para diferenciarse", agrega el joven agrónomo.

Mariscos
"El vino blanco está muy asociado con los mariscos y algunas carnes exóticas que tenemos nosotros", comenta respecto a una decisión que tiene proyecciones insospechadas.
40 mil botellas anuales será la producción meta para la viña, de las variedades chenin y gewürztraminer, riesling, pinot blanc, pinot noir y sauvignon blanc, las cuales dice Fogliatti serán para abastecer el mercado local y del sur de Chile.
Sin embargo, la viña es sólo una parte del proyecto que este empresario intenta sacar adelante en la provincia. A éste se sumará la apuesta en una agencia turística, que al decir del emprendedor, dará trabajo a cerca de 100 personas.
En su oferta en la ‘industria sin chimeneas' entregará servicios como alojamiento en cabañas, avistamiento de ballenas y pingüinos. También mostrará la cultura ancestral de Chiloé y hará participar como proveedores a los propios campesinos del sector.

2 de octubre de 2007
©estrella de chiloé

Longaniza de Salmón

---

Microempresarios promocionan longanizas de salmón en Espacio Riesco.

---

[Santiago, Chile] Longanizas de salmón, paté de jaiba y queso de oveja se podrán conocer en la feria Alimenta 2007 que se desarrolla desde hoy y hasta el viernes en Espacio Riesco.
Los innovadores productos corresponden a 40 micro y pequeñas empresas del sector alimentación apoyados por el Programa Chilemprende.
La feria es visitada por empresarios mayoristas y ejecutivos de hoteles, restaurantes, tiendas especializadas y supermercados, así como consumidores interesados en nuevas alternativas de alimentación.
El evento en el que se esperan unos 9.000 asistentes- es una oportunidad para que los emprendedores realicen contactos comerciales y concreten negocios en Chile y el extranjero.
Entre los participantes destaca un grupo de microempresarios de la Región de Los Lagos apoyados por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social -FOSIS- que han desarrollado productos como longaniza de Salmón, miel de ulmo, cecinas y embutidos artesanales, licores artesanales, queso de oveja, paté de jaiba y productos artesanales a base de centolla.

2 de octubre de 2007
©la nación

Pócima del Amor

---

Comerciante de El Totoral ofrece la verdadera pócima del amor.

---

[San Antonio, Chile] Una solución mágica para todos los problemas de alcoba ofrece una comerciante de El Totoral, que fabrica artesanalmente un licor que denominó ‘Toque de Amor'.
Juana Pientro es una esforzada quisqueña que se dedica a la destilación de algunos productos. No se queja porque sus licores son éxito de ventas entre los visitantes de El Totoral, donde mantiene un local que es visitado por cientos de turistas.
Asegura que ‘Toque de Amor' está hecho en base a una receta secreta, cuya base es el vino pipeño. Es un invento suyo que tendría, según reconoce, poderosos efectos de enamoramiento. "Sirve para reconquistar a la novia que esté medio floja", explicó.
Pero el verdadero afrodisíaco que ofrece a sus clientes es el licor de higo, el cual, según ella, genera fuertes sensaciones feromónicas que levantan hasta el más tímido de los amantes. "Este sí que es peligroso", advirtió risueña.
Contó que muchos de los compradores llegan a su módulo buscando "algo que les levante el ánimo". Así Juana Pientro no se demora mucho en recetarles uno de estos sus dos elixir.
Pero también vende otros sabores más inofensivos, como el cotizado ‘Totoralino', y otros derivados de nuez, almendra y coco.
"El Totoralino contiene vino, guinda ácida y aguardiente", recalcó mientras este reportero se tomaba una mini copa con el licor de higo. Toda una revolución.

[26 de septiembre de 2007]
[©líder de san antonio ]

Caldillo contra la Resaca

---

El caldillo de marisco lidera receta para arreglar la caña este ‘18'. Cada cual tiene su formula para arreglar la resaca. Sin embargo, los productos del mar aún marcan la pauta.

---

[Cañete, Chile] Las resacas en estas fiestas están llamadas a ser inolvidables. El motivo está muy claro: Los cinco días de festejos que se iniciaron el pasado viernes y que culminan, gracias a Dios dirán algunas, esta tarde, deben tener a muchos más tiritón que el bolsillo de los empresarios en cuanto al sueldo ético.
Y para combatir ese desagradable dolor de cabeza, o a los espíritus malignos que afloran al momento de frenar el carrete, muchos se inclinan por el típico caldillo de marisco, que a la hora de arreglar la ‘malura de cuerpo' lidera las preferencias de los chilenos.
En Cañete, la batuta la lleva el mercado. Es ahí en donde se reúnen las personas que han pasado varias de sus horas en las ramadas y fondas para tomar un reponedor plato, que les devuelva las energías y, porque no, así seguir ‘vacilando arriba de la pelota' en el epílogo de estas Fiestas Patrias, celebridades que deben haber sido las más zapateados de los últimos tiempos.
Por este motivo los locatarios de las marisquerías se prepararon para estas fechas con una adecuada oferta para complacer hasta los clientes más difíciles. Juan Salazar o ‘Juanito', como es conocido por sus clientes, dice estar muy contento, ya que las ventas han subido bastante. "A pesar de la escasez de mariscos, estamos con harta mercadería, por lo que no nos ha faltado nada", tiró.
Los mariscos que llegan a la ciudad han sido traídos de variados lugares como Puerto Montt, Isla Mocha y Talcahuano, por lo que han debido cumplir con todas las normas de higiene y fiscalización que la autoridad exige.
En cuanto a los precios ‘Juanito' menciona que en esta oportunidad se han mantenido, "por lo tanto es una excelente forma para pasar estas festividades". "En nuestro local tenemos a $1200 el kilo y medio de cholgas; $1000 el kilo de almejas; $1000 la bolsa de machas", disparó, aprovechando el espacio de Renacer.

20 de septiembre de 2007
©renacer de arauco

Secretos de la Empanada

---

Conozca los secretos de la jugosa y apetecida empanada chilena. Según el dicho popular para que ql producto sea bueno debe tener harta cebolla y carne.

---

[Arauco, Chile] Como buenos patriotas para este 18 de septiembre no puede fallar la rica empanada de horno o frita, sobre la mesa de la familia chilena. Ese envoltorio de masa relleno de carne, cebolla y otros condimentos, que desde los tiempos de la Colonia ha formado parte de la cocina típica nacional.
Para su elaboración existen muchas recetas, pero hay quienes sostienen que la verdadera empanada chilena se confecciona con los años, a medida que quien las hace aprende de la experiencia a saber dejarlas cada vez más exquisitas.
En Chile, por tradición las dueñas de casa siempre han sido las encargadas de producir este rico alimento criollo, el cual -ojo- también se cocina en otros países sudamericanos, como Venezuela, Argentina y Colombia, pero con una manufactura muy distinta a la nuestra.
Según la costumbre popular, la buena empanada es la que lleva harta carne y menos cebolla, aunque hay quienes postulan que la cantidad de los elementos no es lo importante, sino, el saber escoger los ingredientes a utilizar en su confección.
Como en gustos no hay nada escrito, recurrimos a algunas recetas publicadas en internet que nos pueden ayudar a descifrar cuál realmente es la mejor empanada chilena.

Secretos
Algunos manuales de cocina criolla indican que para prepararlas hay que utilizar carne de posta negra o lomo. A ello que hay que sumarle el tradicional acompañamiento que llevan, es decir, cebolla, huevo y aliños. Las cantidades de cada elemento van a depender del tamaño que queramos darle a cada unidad, eso sí, se debe cuidar de que cada ingrediente lleve su justa proporción.

Ingredientes
Por ejemplo, con medio kilo de carne hay para extraer desde dentro del horno al menos una media docena de empanadas., siempre y cuando ésta se pique lo más fina posible. Si es esta la cantidad que queremos producir, entonces deberemos tener a mano 2 tazas de cebolla en cuadros chicos, dos dientes de ajo, dos cucharas de aceite, un cuarto de tazas de pasas, media taza de caldo de carne, una cucharadita de ajó seco, media cucharadita de ají de color, un cuarto de cucharadita de comino, media cucharadita de orégano, tres cuartos de cucharaditas de sal, pimienta al gusto, aceituna, tres huevos duros y 1 huevo batido.
Cumplido estos requisitos viene los mejor: la preparación, y siguiendo nuestro manual lo aconsejable es picar la carne finita en cuadros. Luego lave las pasas y deje en remojo con agua caliente durante 1 hora, y luego escurra. En una sartén grande fría la carne en el aceite. Agregue la cebolla y ajo, y cueza hasta que la cebolla se ponga ligeramente transparente, revolviendo frecuentemente. Agregue el caldo, comino, orégano, sal, pimienta, ají seco, y ají de color. Deje cocer por 3 minutos. Retire y deje enfríar para que mantenga el jugo y será más fácil rellenar las empanadas.

17 de septiembre de 2007
©renacer de arauco

San Remo, Arrollado Imbatible

---

[César Fredes] Labios superiores. Si la perfección existe, está contenida en un clásico de esa familia en vías de extinción que se llama ‘chancho a la chilena', tan desconocido y mal mirado por el gran público.

---

[Santiago, Chile] Por 5.200 pesos se puede comer, en el barrio de avenida Matta, el mejor de todos los arrolladitos individuales que se conozcan, con una gran porción de puré de papas cremoso.
De tarde en tarde nos encontramos con un plato, una preparación, que cae en la denominación de milagro gastronómico: la artesanía elevada a categoría de arte aun en una cosa aparentemente simple, pero que a través de los años se ejecuta con la misma perfección todos los días. Esta vez, con afanes y apetitos dieciocheros, nos afanamos en buscar algunos de esos arquetipos de la cocina chilena verdadera que resiste, no sin dificultad, los embates de un modernismo desinformado, frívolo, caro y torpe. Y llegamos, con el recuerdo de un arrollado al que nos invitó hace unos años Eladio Mondiglio, que de eso sabe, y mucho, al viejo San Remo, en la esquina sur poniente de avenida Matta con Cuevas.
La ansiedad fue recompensada. El San Remo no ha cerrado ni quebrado: vive igual que hace cinco años, que hace diez, que hace veinte años o más, en el mismo caserón esquina que, él sí, debe tener cerca de ochenta años de vida.
Y el orondo arrolladito individual, de unos 400 gramos, sigue igual de tierno, perfumado y sabroso que la última vez que lo probamos. En lo esencial, un arrollado debe ser carne de cerdo de buena calidad y algo de tocino fresco como relleno. Y por fuera, cuero de chancho de buena calidad, sin grasas ni durezas, perfectamente cocido. Los expertos, usando una voz mapuche, dicen que la ‘tragüita', el cuero que envuelve el todo, dejando ver sólo la carne por ambos extremos debe ser de la parte del vientre del cerdito, delgado y cristalino luego de la adecuada cocción.
Una de las claves del sabor del arrollado a la chilena es el correcto aliño de ajo, comino, orégano y vinagre, como todo lo chileno. Eso sí, el conjunto de los aliños debe ser sabiamente equilibrado, ni mucho ni poco. Y el relleno, con bastante pulpa o lomo de cerdo, bien blando, y no demasiado tocino.
Una ortodoxia popular, un poco brutal y ya alejándose de delicadezas de sabor, prescribe que el arrollado debe ser bañado de abundante pasta de ají colorado. Pero el ajicito proletario, a Dios gracias, en el arrollado del San Remo no existe. El que quiera puede agregarle ese sello de identidad de lo popular chileno, o aun pebre de tomate. Pero esta pieza excelsa del género, que se llama ‘chancho a la chilena' llega a la mesa sencilla pero pulcra de este lugar ya emblemático, con un rosadito mínimo, que quizá se puso antes de la cocción, tierno, húmedo y humeante, recién salido de la olla.
No se necesita ají, a nuestro juicio. El aliño correspondiente ya está incorporado, de manera de disfrutar de los gustos de una carne de cerdo tiernísima, muy sabrosa y del matiz delicado del cuerito, que es más gelatina que grasa y que hace más gustoso y apetecible el conjunto.
"No sólo me gustó mucho este arrolladito", nos dijo nuestro compañero de correría gastronómica. "No sólo es el más bueno que he comido en mucho tiempo, sino el mejor de toda mi vida".
La explicación debe residir en varios puntos. El arrolladito, con papas cocidas o puré picante o natural , debe ser la mitad de todo lo que vende el San Remo. El resto es una milanesa, también notable, un bistec a lo pobre o un par de chuletas. Nada más. Los dueños, las familias Siré y Serra, los dos socios, se han ganado un nombre de especialistas en arrollado en un sector en el que, en tiempo pasado, se generó una cultura de buenos condumios cárnicos, no lejos del antiguo Matadero Municipal de la calle Franklin, ya desaparecido.
Alguien nos ha dicho que el artesano, que repite a la perfección su fórmula del arrollado perfecto cada día, tiene un contrato de exclusividad con los dueños del San Remo, el que, aunque es sólo de palabra, cumple a cabalidad.
Ése es el arrollado de cerdo que ilumina la semipenumbra de una especie de corralón, modesto pero higiénico, en donde un público maduro, informal pero correctamente vestido, celebra, casi como en un rito silencioso, el disfrute de arrollados, milanesas y unas papas fritas gruesas y doradas, también de antología.
Desde las paredes resaltan una portada de la vieja revista ‘Estadio', en la que fintea el crack Abelardo Siré, un intocable peso liviano de los años 50, miembro de la familia, y un retrato de doble ancho, como él y su bandoneón, del inmortal Aníbal ‘Pichuco' Troilo. Tango no hay, pero no se necesita.

16 de septiembre de 2007
©la nación