Pescadores de Barranquilla

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El mejor pescado fresco está en Barranquilla, dicen. Precios muy convenientes se pueden encontrar en esa caleta de pescadores: el congrio a $2.500 y la cabrilla a $1.500.

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[Barranquilla, Chile] Quienes optan por pasar unas buenas vacaciones en caleta y playa de Barranquilla, ubicada al sur de Puerto Viejo, no deben preocuparse por llevar productos del mar, ya en la propia caleta el sindicato de pescadores ofrece a los cientos de clientes que llegan a diario, frescos pescados y mariscos.
El congrio lo puede adquirir a $2.500, mientras que la cabrilla y albacorilla a sólo $ 1500 el kilo.
Marcos Stuardo, dirigente del gremio señaló: "Nuestros productos son todos frescos, muy temprano zarpamos a la mar, cuando llegamos a la caleta ya mucha gente espera por nosotros, aquí nosotros los atendemos y además el pescado se lo entregamos peladito y fileteado, listito llegar y freír", afirma.
Además una cantidad de mariscos pueden ser adquiridos, como piures, lapas, y cholgas, productos que son muy apetecidos para realizar las tradicionales pailas marinas, "reponedoras de caña mala" declaró el dirigente sindical.

20 de enero de 2008
©diario de atacama

Estofado de Pulpo con Patatas

Ingredientes [4 a 6]
900 a 1350 g de pulpo congelado, descongelado en agua fría
½ taza de aceite de oliva extra virgen
1 cucharadita de pimienta negra molida
900 g de patatas nuevas, peladas y cortadas en trozos gruesos
1 cucharada de ajo picado
½ taza de hojas de perejil picado fresco
½ taza de vino blanco seco
sal

Preparación
Precalentar el horno a 400 grados. Cortel el pulpo en trozos grandes. Colóquelo en una sartén profunda o en el hornillo holandés con la mitad del aceite de oliva y pimienta; cubra y deje cocer durante 1 hora.
Agregue las patatas y el aceite restante, revuelva, cubra y cueza durante otros 45 minutos hasta 1 hora o hasta que las patatas y el pulpo estén blandos. Agregue revolviendo el ajo, perejil y vino y cueza durante 15 minutos más o hasta que los sabores se hayan moderado y fundido. Pruebe y ajuste la sazón. Sirva.

© Martin Pescator
©new york times

Langosta Cocida

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Sí, la he probado a la mantequilla. Pero la langosta no necesita demasiado para ser sabrosa.

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Ingredientes [2]
2 l de agua
2 cucharadas de sal
2 langostas vivas de 700 g
mantequilla clarificada

Preparación
Hervir el agua con sal. Coja las langostas por debajo de los ojos; enjuáguelas bajo el caño de agua fría. Sumerja las langostas rápidamente con la cabeza hacia abajo en el agua hirviendo. Vuelva a hervir; reduzca el fuego. Cubra y deje hervir a fuego lento durante 20 minutos. Escurra las langostas, retire las pinzas.
Cuando estén lo suficientemente frías como para cogerlas con la mano, coloque cada langosta sobre su lomo. Separe la cola de la langosta del cuerpo. Corte la membrana de la cola para que exponga la carne. Retire y deseche la vena negra que corre por la cola. Retire la carne de la cola. Retuerza las pinzas alejándolas del cuerpo. Con un cascanueces, rompa las pinzas. Retire la carne de las pinzas. Rompa la caparazón del resto del cuerpo; retire la carne con un tenedor pequeño. Retire la parte verde (es el hígado) y las huevas (en las hembras). Sirva las langostas con mantequilla clarificada.

Mantequilla clarificada
Derrita ¼ de taza de mantequilla a fuego lento sin revolver; enfríe ligeramente. Retire la capa superior; desecha el fondo lechoso.
Sirva acompañado de arroz.

14 de enero de 2008
bhg

Cerveza a Base de Yerba Mate

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En Brasil lanzaron una cerveza hecha con yerba mate.

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Brasil. La cerveza hecha con ‘verde' ahora es una realidad: una fábrica brasileña de bebidas de Rio Grande do Sul (sur) creó la cerveza Dado Bier Ilex, hecha con yerba mate.
La Ilex será lanzada en Brasil durante diciembre "y será la primera cerveza exportada por la (fábrica de cerveza) Dado Bier", ya que "debe llegar a los mercados de Uruguay y de la Argentina en 2008", aseguró la fábrica brasileña .
"En un año y medio de investigaciones, el maestro cervecero Carlos Bolzan buscó unir en una misma fórmula lo mejor que tienen la yerba mate y la cerveza", dijo un comunicado de la cervecería.
El resultado, precisó, "es una equilibrada cerveza que mantiene la amargura característica de la bebida, pero acrecienta notas de aroma, sabor de yerba mate y una coloración (verdosa) única", de baja fermentación y alto tenor alcohólico (7%).
"La Dado Bier Ilex trae además en su esencia, propiedades estimulantes y energéticas, características primordiales de la yerba mate'', aseguró el fabricante.
La nueva cerveza llegará a los mercados argentino y uruguayo en botellas formato long neck' y en un kit especial, compuesto de un vaso de cristal en forma de mate o cuya, recipiente de la infusión, y una base de cuero.
El conjunto costará en Brasil unos 20 dólares. En la Argentina su precio en dólares se mantendría, por lo que su valor en pesos rondaría en los 60, según el valor de la moneda verde en cada jornada.
La infusión se toma fría (tereré) en Paraguay y en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul (centro oeste), y caliente (mate en español y chimarrao en portugués) en Rio Grande do Sul (sur de Brasil), Argentina y Uruguay, cuenta el diario santafesino El Litoral.

9 de enero de 2008
©minuto uno

Mi Sopería Ideal

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crónica de lisperguer

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[Viña del Mar, Chile] La sopería, ese restaurante, cocinería o local donde se sirve solamente sopa, no es un personaje frecuente en la historia de los establecimientos gastronómicos. Al menos, no me he encontrado con ningún libro ni artículo sobre el tema, aunque sí he tenido en mis manos varios tomos sobre la historia de las cocinerías públicas o tabernas en Europa.

En una poco fructífera búsqueda en la red, he encontrado una miserable cita sobre la aparente abundancia de soperías en Tokio -una cita que ha sido copiada y aplicada luego íntegramente a otros contextos y donde los plagiadores han cambiado Tokio por Estados Unidos e incluso Santiago de Chile y otras ciudades.

Yo conocí las soperías en Amsterdam, donde empezaron a surgir a fines de los años noventa y comienzo del siglo 21. Alcancé a visitar cuatro, pero llegué a contar unas diez. Eran de carácter y aspecto muy diversos. Una de ellas era de orientación orientalista, y ofrecía exclusivamente sopas de legumbres -como de lentejas de diversos tipos y garbanzos. En otras llegué a probar hasta sopa japonesa de algas. En casi todos los locales las sopas venían acompañadas de un panecillo, y en algunos locales servían también ensaladas y jugos naturales (digamos de paso que posteriormente surgirían también los locales donde se venderían exclusivamente ensaladas, de verduras y frutas).

Al parecer, en la historia occidental lo que más se acerca al concepto de sopería son las cocinas de pobres, las cocinerías que abrían las parroquias en tiempos de hambruna y penurias, y las ollas populares de tiempos convulsionados, durante revoluciones y alzamientos. Las sopas son asociadas en muchas regiones con la pobreza y traen recuerdos de miseria. Como las miserables sopas de los campos de concentración.

Así que para hacer una historia de las soperías deberíamos empezar por esas instituciones. En otro lugar en la red leí sobre un rey griego que acostumbraba servir sopa en la plaza mayor, dice el texto, para granjearse la simpatía de sus súbditos. Era probablemente un rey piadoso. Aquí probablemente vuelve a enfatizarse la relación entre sopa y pueblo pobre.

La idea de una sopería me parece simplemente fabulosa y he soñado muchas veces con abrir una. En realidad, me sorprende que en mi ciudad, que está en la costa chilena, no haya ni siquiera una. (Aunque sí he encontrado al menos un restaurante, en el centro de Viña del Mar, donde ofrecen tres sopas de mariscos -caldillo de cholga, paila marina (que es una sopa marina con picorocos) y caldillo de congrio-, lo que es todo un récord.

En mi sopería se serviría solamente sopas de pescado y mariscos. En mi sopería tendríamos, por ejemplo, sopa de pescados y mariscos en diversas modalidades: con chorizo (frito, colocado a último minuto en la sopa), con jamón, con repollo, con queso, con tocino, y sopas y o cremas de almejas, de ostras, de camarones, de langostas, caldillo de congrio, de cholgas, de locos, de caracolas, de mejillones. Yo me contentaría con diez sopas. Y serían todas sopas-comidas, vale decir, abundantes y equilibradas en cuanto a sus ingredientes, y acompañadas naturalmente de pan y mantequilla, y un generoso vaso de vino.

Aunque, pensándolo mejor, también ofrecería algunas sopas ligeras, como las sopas frías de verano, de aguacate con camarones, por ejemplo, o una crema fría de mejillones. (Digamos de paso que la idea de que la gente no toma sopa en verano es una creencia infundada. En las encuestas sobre el asunto se ha constatado que la gente consume sopas en todas las estaciones del año, sin variaciones significativas).

Mi pan sería obviamente hecho especialmente para mis sopas, grueso y rústico, campesino, capaz de soportar una gruesa capa de mantequilla. Y el vino debería ser de la mejor calidad accesible y disponible, blanco o tinto.

He echado un vistazo a mi blog de sopas y la cantidad y tipos de sopas y sopones y soperías que hay ahí es realmente impresionante. Empezaría pues con recetas recopiladas en ese lugar.

 

Algún día de la semana prepararía sopas de película, o sopas literarias (como el caldillo de Neruda). Para divertirnos con estilo.

En fin, que soñar no cuesta nada. Pero auguro a quien acepte el reto, un éxito rotundo. No hay soperías por aquí y sería la mera merísima primera. Toda una novedad para hacer cultura, crear curiosidad y abrir el apetito.

Sopa Asiática de Pollo con Fideos

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Los fideos udon y soba son japoneses. Miso es una pasta de soya, con sal marina, fermentada. Corte francés significa cortar transversal o diagonalmente. Tirabeque es el tipo de guisante o arveja cuyas vainas se pueden comer.

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Ingredientes [4]
400 cl de caldo de gallina
1 taza de agua
85 g de fideos secos udon o soba, cortados en dos
1 pimiento rojo cortado en trozos grandes
1/3 de taza de cebollinos
1 cucharada de miso blanco
1 cucharada de jenjibre fresco rallado
1/8 cucharadita de chile rojo machado
1½ taza de pollo o pavo cortado en trozos
1 taza de vainas de tirabeque en corte francés
pimienta roja

Preparación
En una cacerola mezcle el agua y el caldo. Lleve a ebullición. Agregue los fideos. Vuelva a hervir; reduzca el fuego. Cubra y deje hervir a fuego lento durante 6 minutos. Agregue revolviendo el pimiento, las cebollas, el miso, el jenjibre y el 1/8 de cucharadita de chile rojo. Agregue el pollo. Vuelva a hervir. Reduzca el fuego; deje hervir a fuego lento, cubriendo, durante 3 minutos. Agregue revolviendo los tirabeques [arvejas o guisantes cuyas vainas son digeribles]. Deje hervir a fuego lento, cubriendo, durante 1 minuto o más hasta que los tirabeques estén blandos. Sirva en cuencos. Adorne con pimienta roja.

©bhg

La Pescadera

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Una casera que sin nada consiguió todo para sus hijos. A pesar de no tener educación, hoy es una madre feliz que está criando a sus nietos y biznietos. Todo un ejemplo de vida.

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[Curanilahue, Chile] Todo el mundo la conoce como ‘la casera'. Hasta hace un tiempo pasaba por las calles de la ciudad empujando su carga de pescado.
De los hijos que tuvo, una siguió la actividad durante algún tiempo corto. El resto poco a poco fue emigrando hacia otras ciudades en busca de mejores horizontes, llevando el recuerdo del gran esfuerzo desarrollado por la madre que separó aguas de su marido cuando tenía poco más de 20 años y desde allí la peleó solita para mantener el hogar.
"Yo tenía dos jornadas de trabajo - indicó - me levantaba a las siete de la mañana y salía con mi carro a recibir la mercadería en el centro. Paraba a almorzar un rato y en la tarde seguía".
Es increíble observar la alegría y el apasionamiento con que habla de su actividad, Elena Molina. "Para mi no había lluvia, viento, fríos, temporales, nunca pensé que podría enfermarme" - recalcó.

Sin Educación
"Lamentablemente nunca fui a la escuela, porque a mí no me pasan gatos por liebres cuando se trata de contar el dinero o dar vueltos, recordar quien me debe - acotó la señora Elena, mientras nos contagia con su sonrisa - por eso mismo me atreví a ir a vender durante unos años a Concepción, nos embarcábamos en Laraquete y llevábamos congrio, corvina, marisco, jaibas y jamás me faltó un peso. De todas maneras se que es importante estudiar, por eso a mis hijos y nietos los mandé todos al colegio, a nadie sacrifiqué en este trabajo".
La señora Elena crió a sus hijos y mantiene en la casa ha varios nietos y biznietos, "de estos he criado nueve - dijo ella.

2 de enero de 2008
©renacer de arauco

Sopa Fría de Aguacate con Jamón

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Sopa de verano. Se ve apetitosa.

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Ingredientes [4]
4 aguacates maduros
2 puerros
2 trozos de hueso de jamón
150 g de jamón
1 tomate
agua
zumo de 1 limón
aceite virgen extra Hojiblanca

Preparación
Limpia los puerros y ponlos a cocer en la olla rápida con los huesos de jamón y abundante agua. Cierra la tapa y deja cocer durante 5 minutos. Deja templar y cuélalo.
Pela los aguacates, deshuesa, trocea y colócalos en un bol. Exprime el limón y viértelo sobre los aguacates.
Tritura con una batidora eléctrica, vierte el caldo y sigue triturando hasta conseguir una crema homogénea. Pásala por el colador y prueba el punto de sal.
Pela el tomate y córtalo en dados. Pica el jamón y fríelo brevemente en una sartén con un poco de aceite.
Sirve la crema en cuencos individuales, añade sobre cada uno, unas virutas de jamón y unos dados de tomate. Para pelar los aguacates lo primero que hay que hacer es un corte por la mitad llegando al hueso. Girar las 2 partes y abrirlo. Para retirar el hueso, lo mejor es darle un golpe seco con el filo de un cuchillo y extraerlo.

©mundo recetas

Aventura en las Profundidades

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[Frank Bruni] Si quieres comer lo que ya conoces, ve a cualquier lugar. Aquí se viene a comer con más espíritu de aventura.

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[Nueva York, Estados Unidos]. Es un milagro que la humanidad haya encontrado el camino hacia ciertos alimentos, dada la fealdad de las criaturas que recibió en herencia.
¿La langosta? Es como una cucaracha hinchada de agua con un problema de tiroides. ¿El pulpo? Un mutante codicioso mejor adaptado para una película de monstruos que para un plato de comida.
Pero el erizo de mar puede ser la exquisitez más repelente de todas. Es el puercoespín de las profundidades, una hirsuta esfera claramente diseñada para desalentar a los hambrientos, no para invitarles a excavar en ella.
Así que creo que debemos especiales agradecimientos a quienquiera que sea que se atrevió a extraer sus huevas naranjas y descubrió el inolvidable sabor -los salobres matices, los dulces trasfondos, la dominante riqueza- de este inimitable y granuloso budín.
Y creo que Sotohiro Kosugi estaría de acuerdo conmigo en cuanto a esto. El erizo de mar -uni, como se lo conoce en la cocina japonesa- aparece en plato tras plato en su nuevo restaurante Soto, un extraordinario bicho que no se parece en nada a ninguno que haya conocido.
El uni se extiende como una salsa sobre gruesas láminas de yuba, o piel de tofu, que recuerda la pappardelle [fettuccini]. Batida con caldo de langostinos, miso y aceite de trufa para un mousse que acaricia las finas capas de langosta al vapor.
También se sirve en las convencionales piezas de sushi sobre una base de arroz, pero cualquiera que se limite al sushi y sashimi de Soto se estará perdiendo no sólo lo mejor de su restaurante, sino también la razón de visitarlo. Si quieres comer lo que ya conoces, ve a cualquier lugar. Aquí se viene a comer con más espíritu de aventura.
El señor Kosugi es un chef con iniciativa. También es irritable -quizás está imitando a su adorado erizo- y te da la impresión de que mirándolo a él, una severa figura observándolo todo desde detrás de la barra de sushi del restaurante, una rara expresión de desagrado en su cara.
Durante once años tuvo un restaurante en Atlanta, donde llamó la atención del país, creó un culto de adherentes en la ciudad -una pareja dijo que había bautizado a su gato en homenaje a su plato favorito- y se ganó la reputación de ser un tipo aburrido, temperamental y fastidioso.
De acuerdo a un artículo en The Atlanta Journal-Constitution que deploró su partida de la ciudad, era conocido por ladrar a sus empleados y llamar la atención a los clientes que mostraban suficiente coraje para pedir Diet Coke.
Cuando se mudó a Aspen, Colorado, y preparó la muestra anual de la revista Food & Wine sobre el sushi, colocó el pescado crudo sobre un pedestal de puré de patatas porque tenía miedo de que el arroz no se pudiera cocer bien en esas alturas.
El nuevo teatro que construyó para sí mismo a nivel del mar en Greenwich Village es minimalista, un tropezón de blanco con un largo mesón sushi de arce a un lado y largas mesas de banquete al otro.
Sobresale un detalle del decorado: una fachada misteriosa, que da a la Sexta Avenida, sólo permite ver parcialmente lo que hay dentro, creando un aire de misterio y la promesa de un descubrimiento para cualquiera que se aventure más allá.
Soto cumple esa promesa. Muchos de los alrededor de treinta platos que se describen a lo largo de las dos primeras páginas del menú, una dedicada a los platos fríos, y otra a los calientes, son vibrantemente sazonados y de compleja construcción, obras de arte culinario y visual que te hacen detenerte antes de dar el primer mordisco, y luego nuevamente entre un mordisco y otro, de modo que puedes apreciarlos cabalmente, como se lo merecen.
Cierto, el mejor plato de la vidriera de los platos fríos es el uni, apareado con otro de los parias cosméticos del océano. Finos pétalos de calamar han sido arreglados para sugerir la forma de una flor que está a punto de florecer. El uni es el colorido secreto del redil, y hay más color y exuberancia todavía en el huevo de codorniz, asomado encima de la flor, que se rompe cuando arrancas los pétalos.
Soto enfatiza la dulzura del camarón crudo, de un blanco casi translúcido, abrillantándolo con yuzu, colocándolo en un caldo declinado con la garra del jenjibre y la llaneza del shiitake, y agregando unas notas saladas de huevas de salmonete.
Una ensalada de las almejas geoduck adquiere su amargor de un estallido de picantes brotes de rábano y su sabor a nuez de semillas de sésamo, mientras que el crudo de kampachi [platija] hawaiano luce encima una capa de piñones machados y, al lado, un merengue de salsa de soya. En Soto, las cosechas terrestres son aptamente puestas al servicio de las del mar.
Y los platos calientes, bajo la supervisión de la esposa de Kosugi, Maho, entregan tanto placer como los fríos.
Todo un surtido de tempura (camarones, espárragos, shiitake, calabaza kabocha) no podría ser ni más crujiente ni más ligero. Refleja un yen por el frito en aceite que también es evidente en el lenguado frito; en el pastel de camarones fritos; y en una combinación de ostiones envueltos en shiso y en un lenguado de verano envuelto en shiso, frito e inmerso en un caldo de shiitake. Me encantaron los ostiones, suculentos y con sabor a menta.
La langosta es preparada de varios modos. Destaca la preparada, con el extraordinario mousse de erizo. Pero es el langostino el que sobresale triunfante, ligeramente asado y revestido con una abundante capa de shiitake con sabor a mayonesa, ostiones, ají y huevas de pescado fundidas.
Su precio de dieciocho dólares parece comedido sólo cuando ves la escasa ración de langostinos que lleva. Si eres un comensal copioso, vas a necesitar cuatro de estos platos para sentirte bien, especialmente porque el único postre, helado de mochi, podría no seducirte.
Y que eso podría elevar tu cuenta por encima de los sesenta y cinco dólares crea una expectativa de servicio menos lento y distraído. En varias ocasiones los camareros debieron volver a la mesa para comunicar la mala noticia de que algunos de platos seleccionados ya no estaban disponibles.
También debes considerar que la calidad de las casi tres docenas de sushi y sashimi en la página tres y cuatro del menú no es excepcional. Pero deberías probar uno de la docena de rollos de sushi que se ofrece.
Combina el atún, pera china, aguacate, pepino, piñones y ostiones en una cautivadora mezcla de texturas y acentos. Sin embargo, su verdadera sutileza está en su envoltorio. En lugar de nori, Kosugi usa algas pardas, punteadas de verde.
Las secciones resultantes del rollo se parecen a la paleta. Y son un ejemplo de un alimento que se ve tan bien como sabe.

30 de diciembre de 2007
5 de septiembre de 2007
©new york times
viene de mQh

Pollo con Piña, Miel, Jenjibre, Whisky

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Quería probar una receta china. Y esta resultó excelente. Aunque le agregué ingredientes que no aparecían en la receta origina, a saber: un vaso de whisky, una cucharada de miel, una cucharita de jenjibre machado, azúcar moreno.

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Ingredientes
3 cucharadas de sillao (salsa de soya), aproximadamente
6 pechugas de pollo, deshuesadas y sin piel
2 ½ tazas de caldo de pollo (hecho con el hueso y piel que se retiraron)
3 cucharadas de ketchup
2 dientes de ajo, finamente picados
3 cucharadas de azúcar
5 tallos de cebolla china, parte blanca, finamente picada y parte verde en trozos de 3 cm
aceite, cantidad necesaria
1 pimiento, pelado, sin semillas ni venas, blanqueado y cortado en tiras delgadas
1 lata de piña en rodajas (reservar 2 rodajas para adornar) cortada en dados
1 taza del jugo de la piña
3 cucharadas de chuño (harina de papa)
sal
pimienta

Preparación
Cortar el pollo en trozos. Macerarlo durante una hora con sal, pimienta y una cucharada de sillao mezclado con 1/3 de taza del jugo de la piña. Mezclar el resto del jugo de la piña con el ketchup, la mitad del ajo, el resto del sillao, el azúcar, y el caldo de pollo. Mezclar los trozos del pollo con el chuño, procurando que los trozos queden cubiertos con el chuño.

Calentar aceite en una sartén y freír los trozos de pollo hasta que estén ligeramente dorados. Retirarlos y ponerlos en papel absorbente para eliminar la grasa. Calentar en una olla grande 2 cucharadas de aceite. Agregar el ajo restante. Saltar un minuto y agregar la parte blanca de la cebolla china y el pimiento. Incorporar la mezcla del jugo de piña con el caldo. Llevar a hervir unos minutos. Agregar el pollo frito. Bajar la temperatura y cocinar a fuego lento alrededor de 10 minutos. Agregar la piña cortada en dados. Si fuera necesario espesar más, agregar una cucharada de chuño diluida en agua fría mientras está hirviendo.

Antes de servir se agrega la parte verde de la cebolla china y se mezcla. Se sirve en una fuente, colocando encima las rodajas de piña que se reservaron. Se sirve con arroz blanco. Puede congelarse.

[Esta receta se repite en varios sitios. También en este foro .]

Mariscales y Caldillos de Año Nuevo

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[Catherine Pérez] Restoranes de Lenga se aprestan a recibir a jaraneros de Año Nuevo. Con todo dispuesto, los locatarios de la típica caleta hualpenina esperan la llegada de miles de trasnochados para el primer día del 2008.

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Lenga, Chile. Con mariscales calientes y las infaltables empanadas esperan recibir en Lenga a los visitantes de Año Nuevo. Aunque no está comprobada su efectividad, la sabiduría popular ha elevado a pescados y mariscos como la fórmula más exitosa para recuperar el cuerpo
Ni siquiera han podido empezar a descansar de la gran cantidad de gente que debieron atender para el feriado navideño y los locatarios de caleta Lenga ya se preparan para enfrentar otra de sus jornadas fuertes: el Año Nuevo.
Y es que, tal como lo indica la tradición popular, no hay nada mejor para arreglar los excesos de la última noche del 2007, que un suculento plato de productos del mar.

Ponche de Picoroco
En el restorán ‘La Barca', ya está todo dispuesto para recibir a los trasnochadores que requieran componer el ajetreado cuerpo después de las celebraciones.
"Lo que más vendemos el 1º de enero, es el mariscal caliente y también el ponche de picorocos. Esos son los productos estrella de estas fiestas", relató Juan Henríquez, administrador del recinto, quien agregó que para el primer día de este 2008, esperan atender más de 600 personas.
Marcela, mesera de ‘Sierra Burdeo', afirmó que para el próximo martes, lo que más solicitan los cansados jóvenes que llegan hasta el local "son las empanadas de mariscos y también los mariscales calientes. Parece que eso es lo mejor para pasar las resacas", comentó.

Mejor el Caldillo
En los tres locales de ‘Puerto Velero' está todo listo y dispuesto para devolver el alma al cuerpo a los miles de penquistas gozadores que a duras penas llegarán a caleta Lenga.
Su administrador, Esteban Saldías, señaló que comenzarán a atender a sus clientes poco antes del medio día y culminarán la jornada pasadas las 23.00 horas.
Los preparativos están listos y el stock de productos asegurado. "Lo más importante es tener mariscales calientes, que es lo que más piden todos los que llegan ‘malitos` del cuerpo", aseguró.
Saldías agregó que la experiencia le indica que lo mejor en casos extremos "es un buen caldillo de congrio. Tiene muchas vitaminas así que es bien reponedor".

26 de diciembre de 2007
©crónica

Salmón con Miel y Jenjibre

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Suena bien, pero ¿cómo ahumarlo al horno? Imposible. La probaré sin ahumar. En el horno. [Varias horas después]. Sin esquirlas de manzano y al horno, excelente.

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Ingredientes
2 tazas de esquirlas de manzano o de aliso
4 filetes de salmón fresco o congelado, 1 pulgada de grosor
3/4 de whisky
½ taza de azúcar moreno
2 cucharadas de miel
2 cucharadas de salsa de soya
½ cucharadita de jenjibre molido
½ cucharadita de pimienta

Preaparación
Al menos una hora antes de cocinar, remojar las esquirlas de madera en suficiente agua (que las cubra). Escurra antes de usar.
Descongele el pescado, en caso de que se aplique. Enjuague el pescado; seque con golpecitos con toallas de papel. Coloque el pescado en una bolsa de plástico en un cuenco poco profundo. Combine el whisky, el azúcar moreno, la miel, la salsa de soya, el jenjibre y la pimienta. Derrame sobre el pescado; cierre la bolsa. Marine en la nevera durante una hora, dándole vueltas de vez en vez. Escurra el pescado, reservando el adobo.
En una parrilla de carbón ordene carbones ardientes en torno a una bandeja recogedora. Salpique las esquirlas de madera escurridas sobre el carbón. Coloque el pescado en la parrilla engrasada sobre la bandeja. Cubra y ahúme durante 45 a 60 minutos o hasta que el pescado se descame fácilmente con un tenedor. (En una parrilla a gas, precaliéntela. Reduzca el fuego a medio. Ajuste para cocción indirecta. Ahúme como explicado, excepto que debe agregar las esquirlas de madera de acuerdo a las instrucciones del productor. Retire de la parrilla).
Entretanto, cueza el adobo, sin cubrir, durante 5 a 10 minutos o hasta que espese. Antes de servir pincele el pescado con el adobo. Cuatro raciones.

©recipes bhg

Ensalada de Perejil

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Huele a frescor. ¿Dónde voy a encontrar tomates amarillos?

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Ingredientes
½ cucharadita de ajo machado
2 cucharadas de vinagre de jerez
4 rebanadas de ½ pulgada de grosor de pan de sémola u otro de corteza dura
4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, dividido
2 tomates ciruela, cortados en 6 lonjas cada uno
sal
pimienta negra molida fresca
2 tazas de hojas de perejil plano suelto
2 tazas de hojas de perejil rizado
½ taza de queso parmesano rallado fresco
tomates amarillos y tomates cereza, para adornar
raspaduras de queso parmesano, para adornar

 

Preparación
Mezcle el vinagre y el ajo en un cuenco grande. Deje estar durante 30 minutos.
Entretanto, caliente el horno a 190 grados Celsius (375 F.) Pase el cepillo por el pan con 1 cucharada del aceite. Coloque el pan en una bandeja de horno; tueste durante 12 a 15 minutos o hasta que quede dorado.
Coloque 3 lonjas de tomate ciruela en cada lado del pan; sazone con sal y pimienta. Colóquelos en un plato de ensalada.
Mezcle revolviendo las restantes 3 cucharadas de aceite, ½ cucharadita de sal y 1/4 de cucharadita de pimienta. Agregue el perejil y revuelva; salpique con queso parmesano rallado y vuelva a revolver.
Unte con la mezcla las rebanadas de pan. Adorne con las raspaduras de queso parmesano y los tomates amarillos y tomates ciruela.
Prepare cuatro platos.

Nutrición
calorías: 310
grasas: 19g
colesterol: 11mg
sodio: 455mg
carbohidratos: 26g
proteínas: 10g

©Ladies' Home Journal

Salame de Castor

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Exposicion en dependencias de la EPA. Salame de castor, artesanías y muebles en Salón Microempresarial.

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[Punta Arenas, Chile] Hasta el domingo 9 se desarrollará el Salón Microempresarial de Integración Patagónica, evento organizado por la Unidad de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Punta Arenas.
La actividad se realiza en el Centro Internacional Antártico de la Empresa Portuaria Austral (Epa), ubicado en O'Higgins 1358, y tiene como objetivo mostrar el trabajo de pequeños empresarios de Punta Arenas y de Río Grande, Argentina, de manera de ser una buena oportunidad de negocios.
El alcalde Juan Morano destacó la importancia de la exposición, indicando que en años anteriores los mismos expositores han señalado que, una vez concluido el evento, se concretan nuevos negocios y se estrechan lazos comerciales.
"Esta vez tenemos un entorno especial. El salón de la Empresa Portuaria Austral. Tenemos una apuesta bien interesante de los stand que están en exhibición, tanto chilena como argentina".

Expositores
Dentro de la muestra hay expositores que se han repetido el plato, quienes destacan la importancia del evento para su negocio, ya que les ha permitido hacer importantes ventas y ampliar la red de contactos.
Entre las novedades destaca el salame de castor. Mho Villegas, expositora, indicó que hace dos años que trabaja con la carne de castor y que de a poco ha comenzado a comercializar sus productos en forma masiva. A partir de hoy contará con la colaboración de un restaurante para mostrar preparaciones culinarias con los diferentes cortes de este animal, declarado plaga en la isla de Tierra del Fuego.
Luisa Bustamante también trabaja con este roedor, pero con la piel de este animal.
Ella confecciona diversas artesanías con el suave pelaje. Carteras, estuches y una línea de accesorios pueden apreciarse en su stand. Además cuenta con una muestra de joyas en plata y metal.
Baúles, sillones, mesitas de centro y arrimo son los productos que, desde Río Grande, presenta Luis Tosso. Dichos muebles son elaborados en maderas más económicas que la lenga, como el pino y álamo, de manera de presentar una alternativa para los bolsillos más estrechos.

7 de diciembre de 2007
prensa austral

El Pedigrí de la Salchicha

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[Craig Whitlock] Los alemanes se enorgullecen de su wurst [salchicha]. Un decreto de 1432 demuestra que la salchicha de Turingia puede haber sido el primer alimento sobre el que se legisló en ese país.

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Weimar, Alemania. Es la versión alemana del acertijo qué fue primero, el huevo o la gallina: ¿Cuál fue el primer producto sometido a una regulación, la cerveza o el bratwurst [salchichón]?
Durante siglos pareció que los cerveceros tenían la historia de su lado. Como evidencia mencionaban la mundialmente renombrada Reinheitsgebot, la ley sobre la pureza de la cerveza bávara de 1516, que estipulaba la cebada, el lúpulo y el agua como los únicos ingredientes admisibles de la bebida nacional alemana. Pero gracias a Hubert Erzmann, un historiador aficionado de 75 años, los amantes de la salchicha están gritando de satisfacción. Escudriñando en los archivos municipales de Weimar, Erzmann desenterró un amarillento pergamino manuscrito de 1432 que definía las leyes que controlaban la producción del salchichón para asar [Rostbratwurst] de Turingia, quizás la variedad más popular de salchicha en un país donde se la adora como a un alimento sagrado.
El documento oficial decretaba que ese salchichón de este rincón de Turingia, hoy un estado del centro de Alemania, sólo se puede hacer con carne de cerdo "pura y fresca". Se prohíbe la carne de res, los órganos internos, los parásitos y cualquier cosa rancia.
Aunque las normas no suenan revolucionarias, los aficionados a la salchicha han descrito la ley de la pureza del salchichón como un hallazgo sagrado, casi tan importante para la cultura tedesca como la Biblia de Gutenberg.
"En cuanto la encontré, corrí a ver al director del archivo y le dije: ‘¡Mire! ¡Mire lo que encontré!'", recordó Erzmann, que ha rebuscado en los archivos durante años con la esperanza de hacer un descubrimiento semejante.
Las leyes sobre la pureza de los alimentos ocupan un lugar privilegiado en el alma alemana. Cuando se formó la Alemania moderna en 1871, Bavaria se unió a ella a condición de que sus reglas sobre la pureza de la cerveza se aplicaran en todo el país. Incluso hoy, los estallidos de carne podrida son un escándalo nacional y se considera la protección al consumidor como una de las funciones más importantes del gobierno.
"Las ordenanzas medievales alemanas eran increíblemente modernas", dice Michael Kirchslager, un autor que escribe sobre la cultura turingia. "Cuando piensas en la Edad Media, piensas en que el alimento no era necesariamente seguro. Pero de muchos modos la higiene de entonces era mejor que hoy".
Una réplica de la ley de la pureza del salchichón será pronto venerada en el Museo Alemán de la Salchicha , a unos 38 kilómetros de Holzhausen, una aldea cuyo principal cruce está marcado por una gigantesca escultura de un bocadillo de salchicha.
El museo, administrado por una organización llamada Amigos del Salchichón Turingio, abrió sus puertas el año pasado y está repleto de exposiciones que describen la historia social y política de la famosa salchicha.
Los visitantes aprenden que un hombre llamado Hans Stromer comió 28 mil salchichones durante una larga estadía en la cárcel en el siglo dieciséis. También hay una esquina dedicada a Karl Sterzing, un Fleischermeister, o carnicero, de la aldea de Grossbreitenbach, que asó según se calcula unos dos millones de salchichas entre 1945 y 1985.
En Turingia, cada hombre, mujer y niño consume un promedio de sesenta salchichones al año, de acuerdo a las estadísticas compiladas por el museo. La industria del salchichón en el estado da empleo a unas dieciocho mil personas. Y en el hospital público de la ciudad de Bad Berka ordena que todos los pacientes y personal disfruten de un desayuno con salchicha todos los lunes en la mañana.
"La primera pregunta que hace la mayoría de los visitantes sobre nuestro museo es por qué", dijo Uwe Keith, presidente del directorio del museo. "Y es porque el salchichón de Turingia forma parte de la vida aquí".

Para los no iniciados, el salchichón turingio se distingue de las otras cuarenta y una variedades de salchichas alemanas principalmente por sus especias características (orégano, ajo, a veces un poco de limón) y su contenido graso (sólo el veinticinco por ciento, en comparación con hasta el sesenta por cierto de los primos más grasosos). También se supone que debe ser cocido y comido dentro de veinticuatro horas después de que haya sido metido en su camisa.
La salchicha normalmente es de seis a siete pulgadas de largo y se sirve en un pequeño y crujiente bollo, cuya principal función es que no toques la carne con tus dedos.
Normalmente se sirve con mostaza, aunque los bávaros la cubren a veces con ketchup. El salchichón debe ser asado o hecho a la parrilla. Freírlo es un pecado.
Tradicionalmente aldeas turingias enteras se reunían para sacrificar los cerdos y hacer salchichas como una actividad colectiva, dice Thomas Maeuer, miembro del directorio del museo.
Emborracharse con schnapps [aguardiente] o cerveza era parte de la diversión. "Comer salchichón era una actividad familiar más importante que el asado del domingo", dijo.
Erzmann, el historiador, dijo que descubrió el documento sobre la pureza en 2000. Pero su existencia se mantuvo en secreto hasta este otoño, cuando se publicitó en un libro y en el museo de la salchicha.
El decreto original seguirá en un juego de documentos encuadernados en los archivos de la ciudad de Weimar. Erzmann supone que nadie ha abierto el libro en al menos cien años. "Yo también lo habría pasado por alto, si no lo hubiese leído renglón por renglón para traducirlo al alemán moderno", dijo.
En la misma época Erzmann desenterró otro documento que amenaza con agitar todavía más el debate de la cerveza contra el salchichón. Se trata de una ley sobre la pureza de la cerveza de la ciudad de Weissensee, y aunque no se sabe con certeza cuándo fue escrita, dice que data de 1434 -dos años después de las ordenanzas sobre la salchicha de Weimar.
Aunque Erzmann mantiene su objetividad académica, entregó un indicio sobre sus ideas en cuanto a cual fue primero.
"En Turigia tenemos un antiguo dicho", dijo. "Con sol o con lluvia, comemos salchicha hasta hartarnos".

5 de diciembre de 2007
2 de diciembre de 2007
©washington post
[viene de mQh ]

Mariscos Conquistan Los Angeles

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Mariscos. Extravagancias en la mitad de una concha. Este deslumbrante plato de mariscos se puede hacer en casa. En la ciudad, es todo un acontecimiento.

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[Los Angeles, Estados Unidos] Los tenedores de cóctel y tenazas para cascar cangrejos están esperándote. El espacio en el centro de la mesa está despejado, y todos en el restaurante te están mirando. Algo importante está por ocurrir.
Y entonces llega: una torre de bandejas cubiertas de hielo y mariscos, tres capas apiladas hacia arriba. Estas glaciales y plateadas bandejas rebosan con una o más docenas de ostras en la mitad de su concha, y almejas y chirlas; buey del Pacífico; una langosta del Maine, cortada en dos; bígaros; mejillones al vapor; suculentas y grandes gambas escalfadas; y bonitos ostiones de la bahía en sus conchas de tintes rosados. Metido entre ellos hay gajos de limón, y, al lado, pequeños cuencos con salsa de cóctel, una cremosa mayonesa y una salsa mignonette perfectamente vinagrosa y salpicada de chalotas. Es el plateau de fruits de mer, y en la dorada luz del restaurante, con un vaso de champaña o de Chablis, te sientes como, bueno, como si el mundo fuera tu ostra, y ocurre que te gustan mucho.
Ostras (y cangrejos y langostas y mejillones...), los amantes de los mariscos pueden regocijarse. El plato de mariscos, un tradicional festín francés, está apareciendo en todas partes en Los Angeles, en el menú de Hungry Cat en Hollywood (donde están instalando un bar de mariscos), en Water Grill en el centro de la ciudad, en Fraîche en Ciudad Culver y el recién inaugurado Comme Ça al occidente de Hollywood. Y este es el momento perfecto para comerse una de estas bandejas. Nos acercamos a pasos acelerados hacia una temporada de ostras con más y más variedades.

En Nueva York, han estado presentes durante años, muy especialmente en Balthazar y Blue Ribbon, y ahora al fin están despegando en Los Angeles. Quizás hay algo en el aire. Salir a comer es más cosmopolita, y los comensales quieren un poco de excesos elegantes: un martini antes de la cena (gin, por supuesto; va muy bien con las ostras) y un plateau para empezar. Esta es comida para gente guapa.
En Comme Ça los guapos llegan en masa y la bandeja de mariscos es abundante. "Tenía que incluirla en el menú", dice el chef-propietario David Myers. "Es espectacular". Aquí el espectáculo es o el plateau o el grand plateau, servidos ambos en una sola bandeja llena de hielo y algas, con ostras Malpeque y Skookum, almejas de la Isla del Príncipe Eduardo, pinzas de cangrejo, langosta del Maine, camarones y mejillones. Con la bandeja viene también una mignonette, salsa de cóctel y una reluciente mayonesa al estragón.
En Fraîche, en Ciudad Culverm el grand plateau es una torre de tres pisos (el petit plateau tiene dos capas). Ahora incluye tres tipos de ostras (Blue Point, Kumamoto y Kusshi); almejas; camarones; langosta; una ensalada de calamares aliñada con aceite de oliva y jugo de limón, cebolla roja, cebollinos y un ají rojo; ceviche de albacora marinada en jugo de limón, tomates, cebollas rojas, menta y peladuras de naranja y limón; y los mejillones vienen con una vinagreta de pepinos. Con la mignonette y la salsa de cóctel, también viene un rábano picante rallado fresco (queda genial con las ostras).

El Water Grill presta meticulosa atención a todo lo que pasa en el plateau. La langosta es perfectamente suculenta, los camarones gordos y tiernos, y las ostras son una selección bien pensada de lo mejor disponible en el momento. Se toman el cuidado de que no se despilfarre el licor (tampoco se encuentran fragmentos de conchas). En una visita reciente, un amigo y yo nos arrastramos hacia la barra para regalarnos una extravagancia de ostras Raspberry Point, almejas, camarones mexicanos blancos, mejillones al vapor, bueyes del Pacífico, langosta y bígaros -los diminutos caracoles de aguas saladas, que venían apuntalados en el hielo con pequeños bastoncillos.
Nuestro vecino en la barra no dejaba de mirar por sobre el hombro, nostálgicamente, para pedir luego un adorable plateau para uno que venía en un plato de cristal, relleno de hielo y su propia extravagancia de mariscos. (Cuando lo pides en la mesa para más de una o dos personas, se usa la tradicional bandeja de aluminio, y se agrega una capa más).
La excelente selección de ostras puede incluir ostras Watch Hills, sabrosas y mantecosas; ostras Sinkus, suaves y claras; ostras Totten Inlets, dulces; las prístinas ostras Raspberry Points; las salobres ostras Olde Salts, de Virginia; las apetitosas ostras Coromandels.

Del Modo Que Lo Quieras
¿Es una entrada, el primer plato o el plato principal? Tradicionalmente, el plateau se sirve como un aperitivo, pero con ensalada y pan se convierte en un fantástico plato principal. "Como lo quieras", dice el ex chef de Bastide, Alain Giraud, que está abriendo un restaurante en Santa Monica, con un bar de ostras y, por supuesto, los plateax de fruits de mer.
¿Y qué es un grand plateau? El nombre debe transmitir una sensación de abundancia y tiene una amplia variedad de mariscos: camarones, langosta, ostras, almejas, bígaros y ostiones. Suficiente de todo para todo el mundo. El plateau de fruits de mer ha sido siempre un exceso (se remonta a aristócratas del siglo diecisiete). Así que, por favor, no escatimemos las ostras.
"Adoro las almejas, pero deberías poner más ostras que almejas" en un plateau, dice Myers, de Comme Ça. "La cantidad depende del tamaño de las ostras". (En cuanto a las almejas ahora tiene de las pequeñas almejas redondas, pero "quiero traer algunas variedades de Japón; sus sabores son increíbles").
"Debería ser bonito", dice el chef de Water Grill, David LeFevre. "Cuando llega a la mesa, la gente debería decir: ‘Oh, Dios mío'. Me gusta que el marisco se vea vivo, como se ve la cabeza de las langostas".
Y, por cierto, los mariscos deben estar absolutamente frescos y prístinos y preparados con absoluta perfección, ni recocidos ni poco hechos. La langosta debe ser blanda, no dura. El camarón, incluso con la caparazón, debe ser desvenado. Y los músculos de las ostras deberían estar cortados, de modo que las ostras simplemente se deslicen hacia fuera. ¿Quién quiere pelear para extraer a la ostra de su concha y perder todo su precioso líquido?
De hecho, todo debería ser fácil de comer. El cangrejo y las pinzas de langostas deberían estar cascados, por ejemplo. "El comensal todavía puede divertirse excavando ahí dentro", dice LeFevre, "pero no puede estar tan duro que sea pesado".

Y tienes que tener los complementos apropiados. Aparte de los clásicos, LeFevre prepara a veces una salsa de mostaza molida en piedra para los cangrejos y una togarashi-yuzu (pimienta y cítrico en japonés), una salsa para los ostiones. Su mayonesa hecha en casa lleva un deje de azafrán. Myers sirve su plateau con delgadas rebanadas de pan negro y mantequilla dulce, una tradición europea de la vieja guardia.
Así que, ¿dónde se come el mejor plateau? Water Grill se destaca por la fabulosa calidad de sus ostras, la presentación y atención por el detalle. Pero aunque sea difícil de creer, en casa puedes preparar una todavía mejor.
Una razón es que amplia variedad de mariscos que puedes pedir a los abastecedores -imagina coronar el plateau con un erizo de mar, con todas sus púas, cubierta con sus fantásticas huevas, recién sacadas de la concha. También puedes adquirir caracoles de mar, bígaros y berberechos.
Es fácil cocinarlos (quiero decir, los mariscos crudos) bien, y puedes incluir exactamente lo que quieres. (Si los amantes de las ostras desdeñan las almejas crudas, déjalos fuera). Los mejillones en los plateaux de restaurantes son a menudo desabridas; en casa puedes dedicarles el tiempo necesario para hacerlas bien.

[Carlos Chávez y Betty Hallock]
[4 de diciembre de 2007]
[7 de noviembre de 2007]
[©los angeles times]
[viene de mQh ]

Gastronomía Local Busca Identidad

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[Talca, Chile] Gastronomía local busca su identidad.

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La falta de una comida propia del Maule ha llevado a que los chefs y academias de cocina incorporen nuevos elementos típicos a los platos hechos en esta región.
Al buscar sabores y aromas típicos de la gastronomía de la región, a la mayoría de las personas se le viene inmediatamente a la memoria los que dan forma al tradicional pastel de choclo, las empanadas, las cazuelas y en los casos más extremos, las tortillas y los completos. Sin embargo, ninguno de estos platos o comidas son de exclusividad del Maule, sino que más bien son productos que identifican al país en general.
Frente a esto, y según el director de las carreras Gastronomía Internacional y Administración Gastronómica Internacional, de Inacap, Oscar Loyola, la región tiene mucho que buscar y crear, ya que su comida y los ingredientes que la componen, muchas veces son apocados por la fama y calidad que tienen las viñas y sus vinos. "Cada día, las regiones se van identificando más con sus comidas, pero al Maule le falta un poco, porque a ella se la asocia más con viñedos, pero hay un camino que se está haciendo y de buena forma", dijo.
"Hubo una época en nuestra gastronomía en que se trató de tomar todo desde afuera hacia adentro, dejando aparte lo local y catalogándolo sólo como una ‘picada', pero lo bueno es que ahora, tanto en Talca como en la región en general, se ha ido más a rescatar los productos locales y llevarlos a una gastronomía de calidad y profesional".
En este sentido, el experto de Inacap indicó que su propia experiencia como la de sus alumnos, ha sido buscar los sabores de elementos que se producen en esta zona, pero que no han sido explotados mayormente, pese a poseer cualidades ideales y exquisitas para la gastronomía, como son los casos del chagual y el digüeñe. "Dentro del Maule, lo que tenemos claro es que hay productos muy típicos, como el chagual y el digüeñe, por cuya utilización hemos obtenido premios en el instituto".
[Fabián Quevedo]
[4 de diciembre de 2007]
[©el centro]

Salmón con Fideos

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Probada y excelente, aunque no usé anís estrellado (no me gusta), ni cebolla roja (usé cebolla nueva) ni hinojo (usé ajo moro) ni balsámico (vinagre corriente de vino tinto). Con todo, sigue siendo la misma receta y sabe muy bien, con fideos.

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Ingredientes
1 k de salmón fresco o congelado sin espinas, fileteado
1/4 de taza de aceite de oliva
1/4 de taza de vinagre balsámico
1 cucharada de pimienta negra molida
225 g de trigo sarraceno o fideos
1/3 de taza de jugo de naranja
2 naranjas, peladas y cortadas en trozos
1 diente de ajo, machado
1/4 de taza de cebolla roja o verde, en rodajas
2 cucharadas de anís estrellado, machada
hinojo fresco

Preparación
Descongele, si es el caso, en una fuente para horno, con una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de vinagre balsámico y la pimienta molida fresca. Cubra el salmón o pescado con esta mezcla, por los dos lados. Adobe a temperatura ambiente durante 10 minutos.
Mida el grosor de la pieza. Colóquela en una bandeja para hornear; debe quedar a 10 centímetros de la llama. Ase hasta que se desmenuce fácilmente. (Cuatro a 6 minutos por media pulgada de grosor). Ase por los dos lados.
Entretanto, en una cacerola grande cueza los fideos unos 8 a 10 minutos o 4 minutos si es trigo sarraceno. Deje secar y coloque en un cuenco grande. Agregue el aceite de oliva restante, el vinagre balsámico restante, el jugo de naranja, los gajos o trozos de naranja, el ajo, la cebolla y la anís estrellado molida. Revuelva. Divida en cuatro porciones y sirva. Coloque encima los trozos de salmón o pescado. Adorne con hojas de hinojo.
[©bhg]

Trucha con Salsa de Frutas

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Receta norteamericana: trucha asada al horno con salsa de frutas: manzanas, cerezas, bayas, arándanos, frambuesas, moras, albaricoques, melocotones. Más nueces y avellanas.

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Ingredientes
1 taza de jugo de manzana/cerezas/bayas o de arándano
1/2 taza de frambuesa o mora congeladas o frescas
1/2 taza de albaricoques en cuartos o trozos de melocotón congelado o fresco
1/4 de aceite de canola u otro aceite de cocina
1 cucharada de aceite de nuez o avellana
2 cucharadas de jugo de limón
sal
4 truchas arcoiris aliñadas, sin espinas, abiertas o, si prefiere, cuatro filetes de pescado de cualquier variedad
pimienta blanca

Preparación
En una cacerola pequeña mezcle el jugo de manzana/cerezas/bayas, arándano y frambuesa y albaricoque o melocotón. Lleve a ebullición. Hierva, sin tapar, a fuego medio alto durante 10 a 15 minutos, o hasta que la mezcla se haya reducido a la mitad.
Enfríe algo la mezcla y pase a un procesador o batidora. Tape y procese hasta que quede fluido. Escurra en un tamiz, desechando los sólidos.
Bata el cuarto de taza de aceite de canola, el aceite de nuez (si desea), jugo de limón, sal y pimienta blanca con la fruta molida. Deje la mezcla a temperatura ambiente mientras se asa el pescado.
Coloque el pescado en una parrilla ligeramente engrasada. Unte con aceite adicional utilizando un pincel o cepillo (una cucharada de aceite más). Ase hasta que el pescado se descame fácilmente cuando lo toca con un tenedor. Ase durante 6 a 9 minutos por media pulgada de grosor del pescado. Si es menos de una pulgada, no es necesario darlo vuelta.
Asperje con de la mezcla de fruta.

 

Nutrición

Calorías: 253
Grasas: 14 g
Grasa saturada: 65 g
Colesterol: 65 mg
Sodio: 98 mg
Carbohidratos: 7 g
Fibras: 1 g
Proteínas: 24 g
Vitamina C: 31%
Hierro: 15%

©Midwest Living
cc traducción c lisperguer

Pastas de Ajo Abren Mercados

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Pasta de ajo de Chiloé se introducen en mercado internacional.

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[Chiloé, Chile] Las pastas de ajo se han transformado en uno de los productos más apetecidos de la gastronomía nacional e internacional en la Expomundo Rural 2007, abriendo un abanico de posibilidades a las empresas procesadoras del bulbo.
En ello, es bien conocido el potencial del producto de origen chilote, donde Punta Chilen con sus envíos a Bélgica, México y Estados Unidos se ha transformado en una de las empresas que llevan la delantera en la comercialización de esta línea. No obstante, en la feria realizada en Santiago, Raíces de Catruman, también proveniente de la Isla Grande, ha logrado generar acercamientos para la concreción de negocios y la consecuente penetración de la marca fuera de las fronteras del archipiélago.
En efecto, hasta el momento los puntos de venta que mantiene la empresa -ubicada a 26 kilómetros de la ciudad del Pudeto- han estado restringidos al territorio insular donde es boom entre los turistas. Esta condición a la brevedad podría cambiar gracias al espacio de conversación generado con nuevos clientes, principalmente de Santiago.
"Me llevo mucho trabajo luego de que concluya la Expo, porque tenemos personas interesadas en comprar nuestras pastas, lo que representa un tremendo desafío en relación a la producción y del transporte de la mercadería a los puntos de ventas", comentó Regina Sánchez, microempresaria de Raíces de Catruman.

27 de noviembre de 2007
©estrella de chiloé