Menú de 800 Pesos

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Sobreviviendo con un modesto menú de $800. Un periodista y un reportero gráfico almorzaron porotos y arroz con huevo frito a un precio mínimo, comprobando que estos platos son "una carta salvadora".

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[Valparaíso, Chile] [Francisco Núñez] Obreros, portuarios, y uno que otro oficinista que quiere ahorrar su platita en estos tiempos de crisis conforman el público de un pequeño restaurante de Valparaíso, que ofrece un menú de almuerzo a sólo 800 pesos.
La crisis económica ha llevado al público a fijarse cada vez más en la plata que gasta diariamente en alimentación y para muchos es imposible llegar hasta la casa para poder comer algo barato, por lo tanto son las ofertas las que se convierten en pan de cada día.
Nadie puede estar almorzando todos los días tres completos por mil pesos, ya que es necesario tener una alimentación balanceada, por esta razón los restaurantes baratos son la carta para enfrentar esta nueva crisis económica.

Precios
El Barrio Chino, ubicado en la inmediaciones de la Plaza Echaurren, es un excelente terreno para descubrir lugares baratos para almorzar.
Tenemos el famoso Liberty, donde se puede servir una cazuela de ave por mil 100 pesos o unos simples tallarines con salsa a 900 pesos. También hay pollo al jugo a mil 500 pesos y empanadas de marisco y queso a 600 pesos.
En Los Compadres, ubicado en la calle San Martín, se puede encontrar pescado frito con arroz o ensalada a sólo 1.200 pesos.
En la calle Blanco está el restaurante Doris, que ofrece consomé de ave más guatita a la italiana con arroz por mil 400 pesos, además de otras ofertas a este mismo precio.
Pero el que se pasa para ser barato, y que fue elegido por los reporteros para experimentar la vivencia de un menú barato, es el Maison Dorée, que tiene porotos, arroz o tallarines, acompañado de huevos o salchicha a sólo 800 pesos.

Maison Dorée
El local está ubicado en la calle Blanco y tiene una pizarra afuera que indica el menú del día y las ofertas que regularmente ofrecen a su clientela.
A las 13.30 horas el local está bastante lleno y sólo quedan dos, de las 12 mesas del lugar, sin ocupar.
Al entrar se nota de inmediato que la atención es bastante íntima y exclusiva. Una mujer se acerca y ofrece una de las mesas, que tiene un mantel de género verde con blanco, un salero sin tapa y una aceitera a medio llenar.

Arroz y Porotos
Decidimos pedir arroz con huevo y porotos con huevo, mientras observábamos en la otras mesas donde los parroquianos comían con su respectiva tazas de té, que algunos de los menús traen incorporado.
También las personas beben cañas de vino y botellas de tinto con sus almuerzos.
La mujer que atiende llega con una panera con dos panes batidos frescos y una pequeña porción de ají en pasta.
Los platos, que valen 800 pesos, son bastante grandes. Son dos porciones de arroz con dos huevos fritos y el plato de porotos es hondo y el alimento llega hasta los bordes. Los porotos están coronados con dos huevos fritos.
Algunos de los clientes, para abaratar costos, comen con un simple vaso de agua y pagan sólo los 800 pesos.
Si uno comiera de lunes a viernes uno de estos menús, sólo gastaría 18 mil pesos al mes, lo que en tiempos de crisis es un verdadero ahorro.

4 de diciembre de 2008
©estrella de valparaíso

Cocina Cañetina

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Diversos platos fueron mostrados en la cuarta versión de esta exhibición culinaria intercultural.

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[Cañete, Chile] Platos como cebiche de merluza con nalca y conejo al vino tinto con mote graneado, fueron algunas de las exquisiteces que se pudieron saborear en la Cuarta Muestra Gastronómica que se desarrolló en la ciudad histórica. La jornada culinaria, organizada por la Cámara de Comercio, Turismo y Gastronomía (CCTG) de esta ciudad y apoyada por Chile Emprende tuvo una buena respuesta del público.
Pasado el mediodía de ayer, en la carpa instalada en el patio de la Escuela de Hombres, se llevó a cabo esta muestra que pretende atraer turistas en temporada baja y asimismo dar a conocer, fuera de las fronteras comunales, la gastronomía cañetina. "No estamos dando a conocer con una identidad de alimentación que rescata los platos preparados en base a productos de la zona", señaló Luis Melo, presidente de la CCTG.
Por ello, destacó que "este evento culinario anual, poco a poco se ha ido posicionando y será de interés para que más turistas nos visiten". Asimismo Melo evalúo positivamente el encuentro, puesto que "el día nos acompañó, lo que a su vez posibilitó que llegase un importante número de personas".

Los Platos
El changle, la nalca, los piñones, los digüeñes y el mote fueron los productos usados por los maestros de cocina y chef locales para la preparación de los platos que mostraron a la concurrencia. "La variedad de platos y sabores que se pueden obtener a partir de estos productos de la zona son muchas y los sabores muy agradables y desconocidos para muchos", explicó Carlos Beltrán, dueño del restorán LA Sazón, local que se dedica a la elaboración de cocina intercultural.
"Hoy hemos preparado conejo al vino tinto con mote graneado, acompañado de una diablada de digüeñes con changle", contó una de las profesoras de cocina del Liceo Alonso de Ercilla y Zúñiga, establecimiento que imparte la carrera de gastronomía en la comuna. También participaron empresarios gastronómicos de Cañete como Tatiana eventos, el Club Social, restorán Los Pinos, entre otros.

Riqueza Cultural
El gerente de Chile Emprende, territorio Arauco, Jorge Rodríguez, manifestó que la idea de apoyar esta iniciativa nace con la intención de aportar a mostrar la riqueza cultural y gastronómica de esta comuna. "Acá la cocina se distingue de otras, ya que hay varios empresarios gastronómicos que se han preocupado de incluir productos en de zona como el changle, la nalca o digüeñes… se puede encontrar mucha variedad de sabores", dijo.
Durante el último tiempo la cocina cañetina ha sido premiada en encuentros nacionales, y eso ha significado traspasar latitudes.

2 de noviembre de 2008
©renacer de arauco

Murió Carmen Rocha

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La camarera que introdujo los nachos en Los Angeles. A los 77.

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[Mary Rourke] Murió Carmen Rocha, camarera de toda la vida del restaurante mexicano El Cholo, de Los Angeles, que se cree que introdujo los nachos en la ciudad, la ahora omnipresente tapa de chips de tortilla, queso y jalapeños. Tenía 77 años.
Rocha, cuya fotografía aparece en una de las postales de recuerdo del restaurante, murió el 9 de octubre en su casa en Los Angeles. Sufría de cáncer, según informó Rand Salisbury, cuya familia es propietaria de El Cholo.
Empezó a trabajar en el restaurante en 1959 y se hizo popular gracias a su encantadora y extrovertida personalidad. "Carmen era maravillosa, conmigo y con todo el mundo", dijo esta semana el actor Jack Nicholson, un cliente habitual de El Cholo durante largo tiempo. "Es una pérdida para la comunidad", dijo.
A veces para atender a sus clientes Rocha se metía a la cocina y preparaba un plato de nachos, un artículo que no estaba incluido en el menú. Al hacerlo utilizaba una receta que había aprendido en San Antonio, donde se crió, colocando capas de trozos de tortilla, queso cheddar rallado y rodajas de jalapeño, y calentando el plato en el horno. Al poco tiempo todo el mundo empezó a pedirlos y sus nachos fueron incorporados al menú.
"Carmen Rocha introdujo un plato que se convirtió en un icono y que ayudó a popularizar", dijo Merrill Shindler, que escribió ‘El Cholo Cookbook: Recipes and Lore From California’s Best Loved Mexican Kitchen’ en 1998. "Ahora todo el mundo come nachos. Si los llamaran ‘carmenes’ en lugar de nachos, su nombre sería recordado siempre".
Rocha trabajó en El Cholo original en Western Avenue durante cerca de cuarenta años y veía a menudo a sus colegas los domingos cuando la visitaban los fines de semana en la casa abierta de la familia. "Era una persona muy amorosa", dijo Linda González, camarera y amiga de toda la vida de Rocha. "La gente venía a ver a Carmen a pedirle consejos, incluso los clientes. Tú podías hablar con ella".
Antes de que Rocha se jubilara en los años noventa, el restaurante fue rebautizado como ‘Carmen’s Cantina’. Para entonces se había operado de la rodilla y estaba trabajando "con un bastón en una mano y una jarra de margaritas en la otra", dijo Salisbury.
"Le habría gustado seguir trabajando, pero tuvo que dejarlo por razones de salud".

Nacida como Carmen Salas el 6 de octubre de 1931, en Seguin, Texas, se mudó a San Antonio con sus padres cuando era joven. Se casó con Rudy Rocha en los años cuarenta, mudándose luego, en 1959, a Los Angeles. La pareja tuvo seis hijos antes de divorciarse. Varios de ellos se mudaron luego a la calle donde vivía su madre.
En noviembre de 1970, Rochar estaba trabajando cuando se enteró de que uno de sus tres hijos, Robert, que estaba en el ejército, había muerto en Vietnam. Se desmayó y no podía dejar de llorar, pero al día siguiente estaba de regreso en su puesto de trabajo. "La gente le preguntó: ‘¿Qué estás haciendo aquí?’ y Carmen les dijo: ‘Este restaurante es mi casa’", contó Ron Salisbury, presidente de El Cholo y padre de Rand, esta semana.
Cuando el nombre de su hijo fue inscrito en el Vietnam Memorial en Washington, D.C., su segundo nombre fue escrito incorrectamente. En lugar de Robert Salas Roche, escribieron Robert Silas Rocha.
Carmen y su familia pasaron casi veinte años tratando de reparar el error. Sus primeras dos apelaciones al gobierno fueron rechazadas. Les dijeron que sólo se corregían los errores graves. Un tercer intento produjo cambios. El nombre del hijo de Rocha fue reinscrito. Ella y la familia fueron invitados por el gobierno a verlo durante una ceremonia el Día de los Caídos.
"Si alguien muere por su patria, deberían por lo menos escribir bien su nombre", dijo Rocha en una entrevista con el Times en 2002.
En los últimos años, Rochar trabajó como voluntaria en el ayuntamiento de Pasadena, siguió clases para trabajar con el ordenador en cursos para personas de la tercera edad y mantuvo sus reuniones de casa abierta los domingos.
La sobreviven cinco hijos, catorce nietos y nueve biznietos.

27 de octubre de 2008
17 de octubre de 2008
©los angeles times
cc traducción mQh

Nuevos Restaurantes Ilegales

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Clubes culinarios cuyos miembros se aburrieron de los restaurantes y prefieren participar en la preparación.

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[Melena Ryzik] [Homer, Nueva York, Estados Unidos] Un bello sábado por la mañana en este pueblo de seis mil habitantes, a eso de media hora de Ithaca, un grupo de amigos y conocidos se reunieron en Cold Brook Farms, que se especializa en carnes salvajes y hace las veces de coto de caza. La mayoría de ellos habían salido de Brooklyn la noche anterior, y ahora, en una hora en que era demasiado temprano para un brunch, estaban en una dependencia baja, decorada con taxidermia, bromeando soñolientos sobre el decorado y esperando café y rosquillas. "Bueno", anunció Michael J. Cirino, uno de los anfitriones. "Vamos a carnear un jabalí, para que los que quieran mirar".
Olvidemos el café y las rosquillas. El grupo se trasladó hacia un cuarto de procesamiento en la parte de atrás, junto a una enorme cámara frigorífica. Allá, colgado en ganchos de metal desde el techo, estaba el cadáver de un jabalí recién sacrificado de unos setenta kilos. El señor Cirino lo apodó Louis. Durante la siguiente hora y media, él y su amigo Daniel Castaño, 30, un cocinero que ha trabajado en Otto, Babbo y Quality Meats, trocearon metódicamente, con cuchillas de carnicero y sierras, al animal, convirtiéndolo en trozos reconocibles como lomo y costillas. Cirino, 29, que trabaja como asesor jurídico para transacciones comerciales e inmobiliarias, no había intentado nunca nada semejante: la decisión de colocarse un mandil le tomó veinte minutos. Otra cocinera profesional -Jacqueline Lombard, proveedora- y dos aficionados entusiastas ayudaron a carnear al animal, mientras el resto del equipo tomaba espeluznantes fotos con sus celulares.
Que fueran capaces de seducir a media docenas de vecinos del norte de Nueva York para trocear un jabalí es un gran logro en sí mismo, pero Cirino y Castaño tenían planes más grandiosos: el resto del día debía incluir lecciones para hacer pasta, instrucciones para usar el cuchillo y el uso de hidrocoloides para crear gel líquida, como resumió Cirino en un e-mail enviado a los participantes. El evento -"explorar y utilizar a todo un jabalí", escribió- debía culminar con una comida de seis platos, con vino y postre, servida en una mesa comunal, con suficiente tiempo como para jugar a las bochas. Por esta exclusiva experiencia en guerrilla gastronómica -organizada por Cirino y Castaño como una suerte de excursión para su club culinario de Nueva York, llamado ‘A Razor, a Shiny Knife’- cobraron ochenta dólares por persona, apenas suficiente para cubrir los costes.
No es nada convencional, y así es como les gusta a los organizadores. A Razor, a Shiny Knife empezó como una tradicional comida de domingo con amigos después de las bochas y fue creciendo a medida que esos amigos contaban la experiencia a otros. Las comidas se hicieron más ambiciosas y finalmente se empezó a pedir dinero a los participantes para cubrir los gastos. Se convirtió en lo que se llama un restaurante clandestino, pero, como otros, a menudo tienen menos en común con los restaurantes que con otras culturas alternativas, como el indie rock.
Los apasionados entusiastas que han abierto decenas de restaurantes clandestinos en departamentos y en otros espacios privados en los últimos años por lo general no aspiran a convertirse en hosteleros tradicionales, con gastos indirectos e inversores y el departamento de salud -también conocido como El Hombre- diciéndoles qué tienen que hacer. No están en el negocio para hacer dinero ni para competir con el Bar Buda; en lugar de eso, dicen, se metieron por la comunidad y por la libertad creativa. Es difícil imaginar incluso a los hosteleros legales más aventureros alentando a sus clientes a cortar los cuartos traseros del cadáver de un jabalí. Los restaurantes clandestinos han encontrado su nicho. Coordinando el movimiento de la granja a la mesa y una bloguera interactividad, han creado una audiencia entre los gourmets, la mayor parte de ellos en la veintena y treintena, que tienen opiniones claras sobre lo local versus lo orgánico, que prefieren lo íntimo y casual a lo solemne y ceremonioso y están abiertos a conocer gente y a construir relaciones nuevas. Sin duda, un montón de ellos son miembros de algún club de Facebook a favor del tocino.
"Puedes salir a comer toda la semana, pero esto es único", dijo Jeremy Townsend, fundador de Ghetto Gourmet, un antiguo restaurante clandestino de Oakland, California. "La gente quiere librarse de esa experiencia molde y vivir una experiencia compartida que tenga alguna significación y autenticidad, y alguna historia". La página web de Townsend, theghet.com, sigue el movimiento: el año pasado, el número de restaurantes clandestinos se duplicó a cerca de setenta, dijo.
Esa fue parte de la razón que tuvieron Greg Rubin y otras nueve personas para pagar 48 dólares cada uno para entrar en Brooklyn al departamento sin aire acondicionado de Sara Newberry, editora de libros de cocina, un sábado noche. Chorrearon sudor durante la comida de cuatro platos -más amuse-bouche [tapas]- ordenada en torno al Mercado e ingredientes orgánicos como tomates de campo, rábanos y albahaca morada. Rubin, 27, egresado de la academia gastronómica pero convertido luego en vendedor de música, llegó con su novia, Jenny Spyres, y su hermana Jess, estudiante de secundaria de Boston que estaba de visita ("Quiero ofrecerle una experiencia de la verdadera Nueva York", dijo). Comparó la experiencia con hacer compras en una tienda de discos indie en lugar de un supermercado de música y dijo que apreciaba la pequeña escala, el menú con productos del mercado y la informalidad. "Me gusta tener a un perro a mi lado cuando como", dijo, después de que la señorita Newberry soltara a su chucho. "Me gusta que se caiga el ventilador. No me gusta el mantel de blanco esterilizado. Es por eso que no trabajo en un restaurante".

Con cada plato, Newberry, de shorts vaqueros y una camiseta con el texto ‘La Carne Es un Crimen: un Crimen Delicioso’ [Meat Is Murder — Tasty, Tasty Murder’, emerge de su diminuta cocina apenas a un grito de distancia de las dos mesas cubiertas con papel de carnicería puestas en su salita, para describir los platos. "Esto es codorniz", dijo, sobre la entrada. "Se ven un poco obscenas porque están haciendo yoga". Los pájaros, despatarrados y rellenos con queso de cabra y envueltos en tocino, fueron servidos con pudding de maíz y melaza de granada. "Hum", fue el consenso general.
"¡A ensuciarse!", exhortó Newberry al grupo. "¡Comed con las manos!" La señorita Spyres cogió y empezó a mordisquear, obediente, una diminuta pata. Después del postres -tarta de crema de limón con arándanos y crema fresca batida-, Newberry dejó los platos sucios a su pinche contratada, Justine Renson, cogió una botella de vino y se desplomó en el sillón para hablar de cocina con dos de sus invitados, que llevan otro restaurante clandestino conocido como Homeslice West.
Las mujeres sólo nos darán sus nombres, Becky y Hayden, para no llamar la atención de las autoridades. Trabajan en publicidad durante el día, pero han estado sirviendo comida sureña en una serie rotatoria de departamentos en el Upper West Side durante más de dos años. Tienen clientes habituales y, debido a que a menudo empiezan a la hora del cóctel, la reputación de ser un lugar para solteros.
"Las firmas de citas nos envían correos electrónicos todo el tiempo", pidiéndoles que organicen una cena para clientes, dijo Becky. Aunque no lo hacen, sí actúan como conducto para los tímidos. "Después del evento, los hombres nos escriben y piden los e-mails de otros participantes", dijo Becky. ("Siempre dicen: ‘Me olvidé de preguntar’", agregó Hayden, haciendo girar sus ojos).
Ahora que el mundo de la cocina clandestina se encuentra más consolidado, sus miembros -como Whisk & Ladle; A Razor, a Shiny Knife; y Coach Peaches- han tenido tiempo de conocerse unos a otros. Las mujeres de Homeslice West están trabajando para un banquete de Acción de Gracias de dos días con una docena de compatriotas. Esperan tener patrocinadores, como empresas vitivinícolas, para reducir los costes y ganar algo de dinero.

Otra empresa ambiciosa es el New York Bite Club, que tiene cerca de 45 invitados para sus comidas de ocho platos dos veces al mes, pidiendo a los participantes una ‘donación’ de 150 dólares (que no incluye el vino, el que es oficialmente donado para evitar la venta ilegal de alcohol). Empezó hace dos años y medio y se ha hecho tan popular que la pareja que lo fundó ha contratado a una encargada de las reservas y un administrador de la página web, ambos a tiempo parcial. Pero la pareja todavía sólo usa sus nombres de pila, Alicia y Daniel, por temor a que los clausuren.
En un e-mail, Elliot Marcus, subinspector de la Oficina de Seguridad Alimentaria de Nueva York, dijo: "Si le estás sirviendo comida al público, necesitas un permiso del departamento de salud y tienes que cumplir con las normas sanitarias para mantener seguros los alimentos", agregando que realizan a menudo visitas de inspección.
Sin embargo, los clientes del New York Bite Club han incluido a un chef de Nobu y a un productor de Food Network, dijo Alicia, y Joaquin Simo, bartendero y fundador de Death & Co., se encargaba de los cócteles para solteros. "Fue todo un reto", dijo.
Por supuesto, como todas las cosas clandestinas, la escena de los restaurantes clandestinos puede ser amenazada por su propia popularidad. Después de que se extendiera el rumor sobre su existencia, Townsend, que empezó Ghetto Gourmet con su hermano Joe, un cocinero profesional, recibió una visita del departamento de salud de Oakland en 2006. En lugar de cerrar, simplemente se echó a la calle, saltando de departamento en departamento y embarcándose finalmente en una gira de dos años por el país, trabajando con cocineros locales. (Ahora Joe Townsend es chef en Nashville).
Muchos hosteleros clandestinos nuevos, como la señorita Newberry, se inspiraron después de asistir a una de las comidas ambulantes de Ghetto Gourmet; ahora el movimiento clandestino ha surgido incluso en ciudades pequeñas, como Des Moines. Pero todavía no sabemos si el aumento de los clientes, los auspicios y las prácticas de restaurantes tradicionales acabarán con su mística.
"Haciéndolo más grande, pero manteniéndolo íntimo y secreto y misterioso, ese es el balance que queremos lograr", dijo Hayden.
Otra opción es cambiar de ruta. Invitar a la gente a que se ensucie las manos -para revolver o saltear o simplemente probar- es lo distingue a Castaño y Cirino de los eventos de otros clubes culinarios. En la comida al aire libre del jabalí, realizada en una finca de 324 hectáreas que pertenece al tío de Cirino, Jerry Contento, explicaron cada paso y corte de la faena. Cirino dio a su novia, Kathryn Mahoney, 27, vegetariana, la oportunidad de probar un bocado. Momentos antes de servir, se repartieron cucharadas de boloñesa de jabalí, para determinar si sabía demasiado a hígado. (No).

El ethos de todas las manos sobre la mesa tiene un propósito, dijo Castaño, que dirigió un curso sobre cómo hacer ravioles. "Todos poseen algo de lo que estamos haciendo", dijo. "Sabe mucho mejor porque pueden decir a cualquiera que se siente a su lado, que ellos lo hicieron".
Fue lo que, sentada a un larga mesa, puesta con la porcelana de los abuelos de Cirino, frente a sus tías, tíos y primos, hizo la señorita Mahoney. También participó en una pelea de harina con su colega en la preparación de los ravioles, Paul Fawell, cuando estaban trabajando. Fawell, 27, jefe de agentes financieros para una organización sin fines de lucro, es uno de los clientes que paga y ha ayudado en varias de las comidas de Cirino y Castaño. "Esperaba que comiéramos bien, pero no sabía que sería tan informal", dijo. "No esperaba conocer a gente tan simpática".
Cirino y Castaño se estaban ocultando en el cuarto de preparación donde, casi doce horas antes, habían troceado al animal que estaban comiendo. "Una de las mejores recetas que he probado en todo el mes", dijo Cirino sobre el tenedor de jabalí ahumado y acelgas que se llevaba a la boca.
El menú también incluía un plato descrito como "paté de jabalí cubierto con una deliciosa jalea y servido con frituras de piel de pato" -en otras palabras, un paté de jabalí servido con un poco de gelatina hecha con los restos líquidos condensados de las acelgas cocidas, acentuadas con unos chips de piel de pato fritos. (La piel era mantenida junta con Activa, una enzima que el chef Wylie Dufresne llama "cola de carne" y una de las numerosas substancias poco tradicionales que llevó Cirino. También llevó su propia calculadora de inmersión). Indudablemente es extremo: siempre hace su propia mantequilla, está trabajando en una ‘prensa de tocino’ -para hacerlo fino como el papel- y está muy entusiasmado con un nuevo método para cocer pasta sin agua ("¡La podemos hacer con rayos láser!").
Él y Castaño consideran que su experimento en comidas salvajes son un éxito. "Nada de lo que hicimos hoy, fue hecho antes", dijo Cirino, orgulloso. Pero su ambición causó problemas: Un plato sufrió un retraso debido a que la parrilla y la freidora quemaron un tapón, la crema de cocido de maíz no cuajó propiamente y no encontraron a un proveedor local de mollejas de calidad.
Mientras empacaba sus cuchillos, la señorita Lombard, proveedora profesional, puso a la cena una C. Vino como amiga y ayudante voluntaria para aprender técnicas de gastronomía molecular, pero en lugar de eso terminó haciendo de todo, desde fregar los platos hasta sacar la basura. "Cuando salga el último plato", dijo casi al final de su turno de doce horas, "me voy a ir a un McDonald y voy a pedir un Big Mac con extra pepinillos".

22 de octubre de 2008
27 de agosto de 2008
©new york times
cc traducción [viene de mQh]

Nuestro Pan de Cada Día

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Hambrientos por descubrir cuáles son los componentes de la comida callejera que nos tragamos habitualmente, salimos a investigar los puestos de comida ambulante. Las respuestas fueron inquietantes.

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[Felipe Vicencio] Son las dos de la tarde. ‘La Reina’, sin levantar la vista, recibe monedas y pasa unos pequeños papeles grises –que se hacen pasar por servilletas– a sus clientes, para que ellos mismos escojan sus sopaipillas. Mientras da y recibe, también se dedica remover las sopaipillas que se fríen al interior de una sartén. En el fondo de ella, donde el aceite arde y echa olores tentadores, residuos oscuros reposan. Luego la mujer atravesará las masas fritas  con una vara y las dejará caer en una bandeja de acero llena de deshechos, restos y mugre pegada en los rincones.
Por la cara de ‘La Reina’ caen varias gotas de sudor. A esta hora no para. Miles de estudiantes y trabajadores del sector de la Alameda con Almirante Barroso recurren a ella para engañar el estómago, para comerse una sopaipilla o una empanada, las cuales rebalsan con kétchup y mostaza. Parecen contentos y felices, mal que mal la fritura satisface el hambre de los transeúntes. Pero, además de la masa frita y los condimentos, los clientes se están embutiendo una amplia gama de elementos poco decorosos que están poniendo en peligro la salud y nutrición de los famélicos estudiantes.
Ubicados principalmente en el centro de Santiago, la oferta de estos carritos es tentadora. Por poco dinero y en poco tiempo, uno puede aplacar el hambre con sopaipillas, empanadas, hot dogs, arrollados primavera, anticuchos, sándwiches, entre otros más. Pero el precio, a la larga, puede ser mucho más alto.
Excremento, grasa saturada, elementos tóxicos, microorganismos patógenos perniciosos, bacterias y mucha mugre más son condimentos invisibles que los estudiantes y todo aquel que recurre a los carritos se están llevando a la boca.
Las consecuencias pueden ser irremediables: cáncer gástrico, obesidad, problemas cardiovasculares, gastroenteritis, salmonella, estreñimientos, hepatitis, colesterol y así la lista continúa. Atención hambrientos, que nuestro tentempié preferido viene cargado de mierda y las autoridades, pese a que lo tienen claro, no hacen nada por ello.

Llenan, Pero No Nutren
Como los recreos suelen ser cortos, como en muchas ocasiones hay demasiado ajetreo que impide sentarse a comer como Dios manda, como no se tiene mucha plata para comer sano, un carrito ambulante de sopaipillas cae de lo más bien. Sin embargo, en términos nutricionales es poco y nada lo que contribuyen, pudiendo incluso transformarse en agentes dañinos para la salud. "Estas sopaipillas no sólo aportan calorías, sino que grasas saturadas", explica Marcela Ortiz, nutricionista del Centro de Tratamiento de la Obesidad de la Uniersidad Católica. Y añade: "Desde el punto de vista nutricional es una muy mala alternativa, hay mucho riesgo de tener enfermedades cardiovasculares por consumir una cantidad alta de grasas saturadas, que además son las precursoras del alto colesterol".
Como si fuera poco, estos productos callejeros que nos son tan habituales pueden generar estreñimientos (poner mucho ñeque en el baño) por la poca fibra que contienen. "Los completos y sopaipillas no tienen fibras; (esto provoca un) desequilibrio energético que te lleva a una tendencia a subir de peso", dice la nutricionista, quien, si fuera obligada a consumir uno de estos alimentos, elegiría el "completo sin mayo, aunque es muy probable que la salchicha esté vencida". Esto, porque este ingrediente blanco y aceitoso es el que más atrae a los microorganismos, sobre todo si no está refrigerada, cosa normal en los carritos. "Si hace calor puede ser muy peligrosa", dice la experta en alimentos.
Y asegura que las empandas son más perjudiciales que las sopaipillas. "Además de la fritura, está la grasa saturada del queso. Si se fríe cualquier tipo de alimento con grasa, ésta se satura, lo cual es muy pernicioso para la salud", sentencia.
Para cambiar esta preocupante situación, la nutricionista sostiene que lo primero es atacar la mala costumbre de los consumidores, junto con una política más rigurosa de las autoridades. "Es muy difícil cambiar el hábito de las personas. Los peligros de esto se pueden abordar del punto de vista higiénico, de los nutrientes, la obesidad o los problemas cardiovasculares, pero no se puede abordar generalizadamente. Hay que sensibilizar con cada paciente para ver cómo se trata de cambiar el hábito (…) Creo que las autoridades en este sentido son muy permisivas, ya que aunque sea una fuente laboral para algunos, es a costa de la salud de muchos", concluye la especialista.

Aceite Rancio
Un carro de supermercado parece olvidado en las esquinas de República con Sazie, en pleno Barrio Universitario. Mientras muchos jóvenes caminan indiferentes, sobre el carro –que ha sido confeccionado para sostener una paila, su respectivo mechero y una tabla donde aguarda el pote de pebre y unos envases de kétchup, mayo y mostaza– una parrilla sostiene una docena de sopaipillas y empanadas que aguardan expectantes algún hambriento transeúnte. El fuego está a su nivel más bajo, para mantener el calor del aceite que emana un olor a fritanga intenso. El líquido se ve amarillo oscuro, denso y con residuos negruzcos que parecen adheridos a la fuente. El dueño no se ve a simple vista, pero aparecerá apenas alguna persona se acerque a su puesto de comida.
El hombre, quien se niega a dar su nombre, lleva cerca de 10 meses alimentando a los jóvenes del Barrio Universitario, aunque reconoce que el negocio no es de lo mejor. "Tengo que mantener a tres hijos", quienes, si no logra vender sus productos, serán los consumidores de las sopaipillas y empanadas. Para llevar a cabo su negocio, luego de conseguir el carro, su balón de gas, su paila, el hombre compra a un mayorista las masas freíbles y las botellas de aceite. "Cinco litros para un día. A veces tres" dice con tranquilidad, como si esta dosis sería la apropiada para el negocio.
Para desgracia del chef callejero -y sobre todo para los que comen sus productos– , tanto la cantidad como el tipo de aceite que utiliza es sumamente peligroso.
María Luisa Donoso, ingeniera en alimentos de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología, desarrolló un estudio sobre el aceite que utilizan los carritos de comidas ambulantes. Tomando los mismos productos y sometiéndolo a varias pruebas, llegó a conclusiones que ponen de manifiesto la amenaza que significan. "De acuerdo a los índices estipulados por el Reglamento Sanitario de Alimentos, el aceite resistió sólo cinco frituras. Después de eso, está rancio y habría que desecharlo por completo", dice la especialista, quien, por lo mismo, dice que las sopaipillas de la mañana son las más sanas.
Después de esas cinco frituras, el aceite quedará inutilizable, pues se generan altos grados de oxidación. Esto provoca "reacciones secundarias de oxidación (en las personas), y éstas pueden ser tóxicas, cancerígenas o gástricas", afirma la experta. Asimismo, por la mala calidad del líquido para freír que se utiliza, vienen otros componentes tóxicos. "La acrilamida, por ejemplo, puede causar daños a largo plazo, como cáncer, alergia e hiperactividad".
Al igual que la nutricionista consultada, María Luisa Donoso concuerda en que la mayonesa es el componente más tóxico que se ofrece, ya que, si no se mantiene en un ambiente refrigerado, puede desarrollarse la salmonella. "La mayonesa es una carne de cultivo para los microorganismos", dice.

Ilegales, Pero Aceptados
Pese a que esta situación es conocida por el Seremi de Salud (entidad a cargo de controlar y fiscalizar la distribución y venta de productos alimenticios), no se lleva a cabo ningún control sobre los carritos ambulantes. Al no estar legalizados y no tener patentes, se les hace imposible resguardar la comida que alimenta diariamente a miles de capitalinos.
Por lo mismo, al ser comercio ambulante ilegal, la tarea recae sobre carabineros aunque su función al respecto es prácticamente nula. Si bien realizan rondas y controles, finalmente los comerciantes alimenticios vuelven a salir a las calles, pues para ellos es más fácil y más barato caer detenidos, declarar ante el Juzgado de la Policía local, recobrar su carrito y volver a su puesto, antes que llevar a cabo todo el papeleo y adopción de normas que pide la ley.
Según José Reyes, carabinero de la Segunda Comisaria de Santiago, la cual abarca la zona con más de estos carritos de comida ilegal, "es muy difícil apalear esta actividad puesto que abarcamos mucho territorio. No se puede estar en todos lados. (Además), si sacai uno, llegan dos".
El policía, a su vez, explica que se destinan aproximadamente diez carabineros diarios a controlar el comercio ambulante, lo que incluye todo tipo de ventas. Cifra sumamente baja si se considera que en sector del Barrio Universitario hay alrededor de 100 carritos de comida ambulante, como calcula el propio Reyes. Es por eso que la actividad, tanto para el Seremi como para carabineros está más que aceptada y lo que se busca, básicamente, es que la comercialización no aumente.
Si estos carritos quisieran legalizar su situación y proveer de un servicio higiénico y confiable, debieran tomar una serie de medidas: estar alejados de focos de insalubridad, disponer de un sistema de refrigeración, accesos cercanos a servicios higénicos, sistema de gas que cumpla con las medidas de seguridad, tener distribuidores de alimentos autorizados, quien manipule los alimentos no debe atender pago de los clientes, lavado de manos por parte del personal, por mencionar sólo los más básicos pero que ni se acercan a la realidad. A fin de cuentas, comer en la calle, como acostumbramos, puede tener peligrosas consecuencias.

5 Cosas en las Que Debes Fijarte antes de Caer en la Tentación:
1. Primero, que el carrito esté con permiso. Aunque son más difíciles de encontrar, cumplen con todos los requisitos establecidos por la Seremi de Salud Metropolitana.

2. Que los vendedores usen guantes. Según los expertos, en el medio ambiente siempre hay bacterias. Y si le sumamos los microorganismos que vienen de las monedas y billetes, esto puede causar molestias gastrointestinales.

3. Que haya alguna llave de agua cercana al carrito. La manipulación inadecuada de las comidas callejeras se debe principalmente a que los vendedores no tienen dónde lavarse las manos. Aunque no hay certeza de que se desinfecten adecuadamente, se reducen los riesgos considerablemente con sólo lavarse las manos.

4. Que la mayonesa no esté en temperatura de ambiente. Según la nutricionista e ingeniera en alimentos que entrevistó Ctrl+Z, la mayo es uno de los productos más peligrosos de la calle. Si de igual forma decides echarle mayonesa a alguna comida, asegúrate de desechar el primer chorro, ya que éste está expuesto mucho más a bacterias y partículas dañinas que circulan en el aire. Una mayonesa casera  sin refrigerar y con mala manipulación puede portar salmonella.

5. Que la base de la freidora no esté negra. Si bien está comprobado que con cinco frituras el aceite ya está rancio y debe ser desechado, cuando el sartén adquiere este color, el riesgo de intoxicación es altísimo. Lo normal es que el aceite sea botado después de ser recalentado cinco veces, o por lo menos filtrado de manera adecuada (y sin un colador como lo hacen algunos vendedores).

9 de octubre de 2008
©ctrl+z

Expo Gourmet en Parque Bicentenario

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Más de 100 expositores tiene Expo Gourmet de Revista Paula en el Parque Bicentenario. Desde 80 variedades de quesos hasta la más variada gama de productos gourmet son algunos de los atractivos de esta feria que se inaugura hoy.

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[Ana María Morales] Santiago, Chile. ¡Se quedó con las ganas de saber cómo preparar ese delicioso pulpo que probó este fin de semana en el restaurante que visitó? Ahora tendrá la oportunidad de aprender y bajo la instrucción del propio chef.
Para aquello hoy se inaugura la primera versión del Mercado Paula Gourmet, evento que reunirá a más de 100 expositores de la gastronomía chilena e internacional. En este encuentro, donde se espera la asistencia de más de 12 mil personas, se podrá encontrar desde codornices en conserva hasta 80 diferentes tipos de quesos y aceites, así como también los utensilios necesarios para cocinar y decorar la mesa. Además, los visitantes podrán conocer de cerca los secretos de conocidos chefs nacionales.
La actividad, organizada por la Revista Paula y Arbol de Color (la misma de Expo Sevilla 92 y Bodies), se realizará en el Parque Bicentenario y durará tres días.
La entrada general cuesta $ 3.000, aunque habrá precios preferenciales para clientes CorpBanca (dos por uno) y suscriptores de La Tercera ($ 2.000). Los niños no pagan. El valor de la inscripción le da derecho a recorrer la feria, asistir a los cursos de cocina, que son gratuitos, y participar de las catas y degustaciones. El horario de funcionamiento será de 10.30 hasta las 22.30 horas.
Según indicó la directora de revista Paula, Milena Vodanovic, "la idea es que esto sea como un paseo, donde puedas mirar, comprar y también pasar un momento agradable. La persona puede tomarse una copa de vino y comer algo rico mientras pasea por la feria. También habrá lugares habilitados con mesas y sillas para los grupos familiares", indicó.
Algunos de los cursos de cocina que se impartirán son: ‘El secreto del buen risoto’, dictado por el chef del restaurante Rivoli, Massimo Funari; ‘El wok tai’, con Pamela Fidalgo, del Alma; ‘Foie grass y brazuelo de pato’, del dueño de Puerto Fuy, Giancarlo Mazzarelli; ‘El pulpo en olla a presión’, de Emilio Pescheira, del Otro Sitio, y ‘Helados artesanales’, de Teresa Undurraga, la dueña del Emporio La Rosa.
"Estos son de entrada libre. La persona que llega se sienta y asiste al curso de cocina", dijo Vodanovic.
Pero los visitantes no sólo podrán aprender a cocinar, sino también a hacer un huerto orgánico en su casa o elegir bien las frutas y verduras al momento de comprar.

9 de octubre de 2008
©la tercera

La Fiesta de la Cerveza

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A deleitarse con ricas cervezas. Desde el viernes se está desarrollando la segunda versión de esta fiesta que reúne a las mejores marcas del país.

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Puerto Varas, Chile. Las tradiciones alemanas forman parte de nuestra cotidianidad, por lo que es común observar en nuestra zona sur a algún fanático de la cerveza refrescándose con alguna joyita de elaboración artesanal, pudiéndose deleitar con refinados y novedosos sabores.
Es por eso que en la comuna de Puerto Varas, desde el viernes, se reunió a más de diez cervecerías con el fin de celebrar por segundo año consecutivo la Oktoberfest. Desde las 19.30 horas del viernes, que los cientos de visitantes que se sienten atraídos por el tradicional brebaje, han podido degustar de cervezas como la lager (rubia) a base de malta pálida, abadía, que se elabora con cebada; blanca, que se hace exclusivamente con trigo; bock, que es cerveza negra que se genera a partir de maltas tostadas, y muchas otras variedades.
En Alemania se estima que existen alrededor de cinco mil tipos de cerveza distintos. Aunque es en ese país donde se bebe más cerveza en el mundo, los orígenes de esta bebida se encuentran en los antiguos pueblos elamitas, egipcios y sumerios.

Ingredientes
Según los fabricantes de cervezas artesanales que exhibían sus productos en la Oktoberfest, el principal ingrediente para realizar una buena bebida es el agua (entre el 85 y 92% de la cerveza), que puede ser de vertiente o potable.
Le sigue el lúpulo, que a Chile se trae desde Argentina, que es el aditivo principal que se utiliza para hacer de equilibrante al dulzor de la malta, el otro componente principal, ya que la calidad de los cereales, sus variedades, y el proceso de malteo, definen en gran medida la calidad de la cerveza. Por último, se encuentra la levadura que se utiliza en el proceso.

5 de octubre de 2008
©el llanquihue

Celebran Cruz del Trigo

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Cruz del Trigo: tradición que nunca pasa de moda. En la jornada se ora por un buen año para el cultivo y para que los precios de insumos no sigan subiendo.

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[Carolina Leñam] Chillán, Chile. "¡Que la tierra sea benigna y multiplicada, más que años anteriores! ¡Que la tierra sea productiva y que los agricultores tengan una buena cosecha!", fueron algunas de las peticiones realizadas durante la ceremonia de la Cruz del Trigo, que se efectuó ayer en el fundo El Pentágono en Coihueco, organizada por la familia Sáez Freire. Esta celebración, que ya es tradición dentro del mundo agrícola nacional, se realiza todos los 4 de octubre, día que se conmemora a San Francisco de Asís, y en ella se pide para que las plantaciones de trigo y la tierra en general sean productivas.
El grupo folclórico chillanejo ‘Parronal’ en conjunto con el Club de Huasos ‘Agua de Coihue’, dieron el inicio de esta actividad con varios pies de cueca. Luego, vino una caminata a través del potrero Las Tórtolas para llegar, finalmente, a la sementera de trigo, donde se clava la cruz, hecha de madera de maqui y adornada con una corona de flores de la temporada. En ese lugar se pide por el futuro de las plantaciones.
La ceremonia contempla también, esparcir un plato de tierra, que simboliza a la pachamama, y se arroja además agua bendita en el lugar de la cruz. Terminado esto, siguen las cuecas y los brindis, donde participan todos los asistentes. Después del ceremonial, todos compartieron un almuerzo con comidas típicas del campo, donde destacó una cabeza de chancho ahumada, caldo de papas, asado de cordero, entre otros alimentos, que todos los participantes van aportando. La tradición para esta familia Sáez-Freire, se remonta a comienzos del siglo XX cuando Ignacio Freire Parada adquiere el fundo, en ese entonces llamado El Manzano, pero que por los límites geográficos, pasó a llamarse El Pentágono, donde se mantiene viva la riqueza natural, con árboles nativos como robles y hualles.
"Hoy el cultivo del trigo, prácticamente ya no es rentable. La gente que está sembrando lo hace, en gran medida, porque es el sustento para poder tener la harina para el año" mencionó Juan Carlos Sáez, para quien los altos precios que han alcanzado los insumos en el último año, hacen que la rentabilidad sea mínima. Sáez se ha empeñado en mantener las tradiciones y esta celebración, como otras que hace junto a su familia, busca que no mueran. Es una idea plenamente compartida por su madre, Victoria Freire, quien quiere traspasar estas tradiciones a sus nietos y amigos.
También contó que esta celebración, la prepararon con días de anticipación, de ahí el entusiasmo de niños y adultos por participar y rescatar las raíces criollas. Como cierre de la actividad, se preparó otro asado con orquesta en vivo y que los reunió con otro grupo de personas del fundo aledaño, bajo un mismo techo, para compartir y festejar esta fecha tan importante para los agricultores.
Asistentes 50 personas aproximadamente asistieron a la cita. Tradición Como cada 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, la familia Sáez Freire invita a vecinos y amigos de Coihueco y la provincia, a festejar este día, conocido por los agricultores de todo el país como la fecha para pedir por la abundancia de cosechas, y la producción del trigo. Cada familia que asiste comparte sus alimentos y se disfruta de platos típicos de la zona, como cabezas de chancho ahumadas, que deben ser aportada por el dueño de casa, según la tradición. Asados de cordero, pan amasado, sopaipillas, pebre, digüeñes fritos, chilenitos y otras exquisiteces, se comparten durante el día después del rito de clavar la cruz en la sementera, con oraciones y pies de cueca.

5 de octubre de 2008
©la discusión

La Comida Típica Atacameña

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Con investigación identifican comida típica atacameña.

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[Copiapó, Chile] Qué mejor que el mes de la patria, y especialmente en la semana del 18 de septiembre, en la que tanto comemos y tomamos, para conocer y descubrir un aspecto de nuestra cultura local que permanece olvidado con el paso del tiempo y el cambio de nuestras costumbres. Se trata de los platos y comidas típicas de nuestra región, esos que se han creado aquí mismo aprovechando los alimentos que crecen en la zona.
A ello se han abocado el historiador Alejandro Aracena y el chef Mauricio Painean, quienes luego de esclarecer y rescatar los hábitos culinarios del valle del Huasco, donde editaron una publicación al respecto el año pasado, ahora investigan la realidad de la provincia de Copiapó y Chañaral, donde alrededor de la minería y la ciudad ha crecido toda una cultura gastronómica que viene de siglos atrás.
Los resultados de este sabroso proyecto serán plasmados en un nuevo libro, e incluirá las comidas autóctonas clasificadas en postres, entradas, platos de fondo, licores, y otros; además diferenciará las preparaciones étnicas, urbanas y rurales. Todo ello, con el aporte del Fondart, en una obra que espera estar terminada antes de fin de año.

Cortitos y Postres
Alejandro Aracena señala que la idea es conversar y conocer las recetas y preparaciones de, por ejemplo, "la gente del Pueblo, la gente de La Chimba, las familias antiguas de Copiapó", para saber "qué comía el copiapino".
Según cuenta, cuando una visita llegaba a la casa se la recibía con "un cortito", al que se llamaba mistela, licor que se "anizaba" o "apiaba" con vegetales, montes y hierbas.
"La mistela tiene una preparación diferente a cualquier licor, tenía mucho reposo, de tres, cuatro a cinco meses", indica, y añade que incluso había una señora de La Chimba que enterraba el "enguindado" en su jardín para darle un toque distinto. "La chuica de cinco litros la enterraba en el jardín y le dejaba un respiradero, y salía cada vez mejor".
Aracena asevera que estos licores no faltaban en ninguna casa de Copiapó, como tampoco los postres y dulces, algunos de los cuales "se han ido perdiendo". En su opinión, como las familias ilustres de Chile hicieron sus fortunas en la región en el siglo XIX, no es raro creer que dulces como el "chilenito" o el "empolvado" se masificaron desde Atacama.
Dentro de los postres recuerda el llamado "macho rucio", hecho con azúcar rubia (de ahí lo de rucio), miel de palma o arrope de chañar. También destaca el "cocho zanko", alimento en forma de guiso que consumía los mineros y que se cocinaba con charqui, harina tostada y aliños. Al minero, dice Aracena, le daba mucha energía para el duro trabajo que le esperaba. "Era un desayuno potente", explica.
Agrega que otro propósito de la investigación es conocer qué utensilios y herramientas se utilizaban para preparar comidas indígenas, tal como en el Huasco encontraron el mortero, la yotuma (piedra para hacer harina) y la chancuana, usada para moler. "Aquí tiene que haber", dice el historiador.

23 de septiembre de 2008
©diario de atacama

Cocineros Se Reúnen en Valparaíso

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Actividad de INACAP debate sobre tradiciones y tendencias de la comida latinoamericana.

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[Valparaíso, Chile] Los principales referentes de la cocina latinoamericana se reunirán en Valparaíso los días 24 y 25 de septiembre, gracias al II Congreso Gastronómico y Hotelero del Cono Sur que se realizará en la sede porteña de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP.
Se trata de un evento que busca ser un espacio de encuentro e intercambio con representantes de Argentina, Perú y Chile, quienes darán a conocer sus vivencias en el mundo gastronómico e intercambiarán ideas sobre las nuevas tendencias culinarias.
"Hemos invitado a destacados chefs nacionales e internacionales para conocer su experiencia y los interesantes proyectos que están desarrollando en este ámbito", explicó el vicerrector de la sede de INACAP, Gerald Pugh, agregando que, de este modo, la institución busca crear un espacio de encuentro e intercambio de ideas sobre la materia.

Argentina, Chile y Perú
La actividad reunirá a diversos expositores internacionales, quienes abordarán la gastronomía del continente desde una perspectiva histórica, cultural y empresarial.
Entre ellos se encuentran la precursora de la comida fusión en Argentina y presentadora de canal Gourmet, Narda Lepes; el peruano Emilio Peschiera, reconocido por introducir en Chile la comida tradicional de su país a través del restorán El Otro Sitio; el académico y cronista gastronómico Augusto Merino, popular gracias a su seudónimo Ruperto de Nola; y Paula Larenas, miembro del capítulo chileno de Les Toques Blanches y participante de distintos programas de la televisión chilena.

21 de septiembre de 2008
©mercurio de valparaíso

La Mejor Empanada del Gran Santiago

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Lo Saldes recupera el primer lugar. Hace cinco años hicimos el primer certamen relativamente formal, en el que buscábamos la empanada más sabrosa, fina y satisfactoria del Gran Santiago.

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[Santiago, Chile] Cuatro empanadas las de la panadería Lo Saldes, las de la rotisería Ambassador, las de la tienda Sabor de Buenos Aires y las de la pastelería Bombón Oriental han sido consideradas en los últimos cinco años como las mejores que pudimos encontrar en el Gran Santiago. Este año, Lo Saldes se alza de nuevo con el primer lugar, claro que al precio más alto de todos, 1.500 pesos, aunque son elaboradas con carnes de vacuno Wagyu, el blandísimo torito de origen japonés; de lomito de cordero magallánico, y de plateada, al estilo riojano de Argentina, que fue la que más nos gustó.
Lo Saldes se empinó esta vez sobre Ambassador, una de nuestras preferidas, que mantiene su calidad, su carácter chileno con bastante cebolla, pero con una masa que es un poema por lo sutil. Pero Lo Saldes empleó carnes de mayor calidad y precio, y con un relleno generoso y suculento que, sin perder su carácter salvo las de Wagyu, que nos parecieron un poco sosas es prácticamente un delicioso guiso, con carne perfectamente individualizable.
Este año, panaderías muy conocidas, de serie y algunas de supermercados, como Castaño, Tomás Moro y Lider, que mejoró, entregaron empanadas correctas, sanas y bien hechas. Pero todas con el sello de la empanada de panadería. La masa es poco más que agua y harina.
Nuevamente, más allá de compañías respetables que tuvimos para ir probando y anotando, la palabra final y la responsabilidad de la opinión de cada empanada la tuvo el cronista que firma, creador y protagonista de varios concursos de empanadas que se han hecho en nuestro país en los últimos cinco años.
Y el balance final, de nuevo, es que no avanzamos mucho, sino más bien al revés. Hay mucha empanada estándar, sin gloria, y ya no precisamente baratas. El mérito de Lo Saldes ha sido esforzarse aun siendo potente y exitoso, y sacar de la manga tres empanadas que van a estar disponibles todo el año, y algunas de ellas, como las de plateada y cordero, notables.

[César Fredes]
[15 de septiembre de 2008]
[©la nación]

La Mejor Empanada Porteña

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Centros de madres y de adultos mayores además mostraron delantales y barras.

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[Valparaíso, Chile] ¿Qué características, debe poseer una empanada para que sea elegida como la mejor? Esta es la decisión que tuvo que tomar ayer un jurado compuesto por veinte personalidades del ámbito político y cultural, durante la actividad que realizó la Municipalidad de Valparaíso, en un costado de la Plaza O’Higgins.
En este evento, que se realiza hace más de veinte años, participan principalmente Centros de Madres y Clubes de Adultos Mayores de los cerros de Valparaíso, quienes acompañan con barras a sus representantes, tanto del concurso culinario, como en la elección del mejor delantal.
Para Marcela Alarcón, jefa de la oficina de la Mujer, "la idea de este concurso es estimular a estos centros para que participen con nosotros y por eso pusimos graderías, con el fin que también traigan sus barras, ya que en años anteriores las concursantes venían solitas".

Placer Personal
La municipalidad es la encargada de entregar la materia prima a las concursantes. El día anterior se les proporcionan los elementos para realizar el pino y en el evento mismo se les suministra la harina, para la producción de la masa.
El pintor e hijo ilustre de la ciudad, Gonzalo Ilabaca, uno de los jurados del certamen, confidenció que "con respecto a la empanada, una masa fina y jugosa es lo que me interesaba a mí". Mientras tanto para el cantautor Patricio Manns, otro de los integrantes de la comisión, "para elegir la mejor usé mi gusto personal, me guío por mi placer individual".
Con respecto a los delantales, ambos artistas se decidieron por el más llamativo y original. Y en relación a las barras, el pintor porteño agregó "que con estas actividades te das cuenta que acá hay mucho club social, entidades que no existen en otras ciudades".
El alcalde Aldo Cornejo señaló que "independiente de los ganadores, hay que destacar la participación de los centros de madres, y que este evento se ha ido transformando en un hito de las fiestas patrias en Valparaíso. La municipalidad pone los materiales y ellas el esfuerzo". Agregó durante la próxima semana inspeccionarán las ramadas y que por primera vez el parque Alejo Barrios contará con una instalación de agua potable.

[Jocelyne Leiva]
[15 de septiembre de 2008]
[©mercurio de valparaíso]

Capacitación en Cocina Marina

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Con éxito finalizó una capacitación de cocina con productos del mar, destinada a mujeres jefas de hogar de la comuna de Ancud. Las féminas ahora tendrán la posibilidad de acceder a desarrollar sus propios negocios e independizarse económicamente.

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[Chiloé, Chile] La capacitación que tuvo una duración de 160 horas entregó los conocimientos necesarios para realizar productos gastronómicos con los elementos del océano presentes en nuestras costas.
Tortas de mariscos, cebiches con mariscos y frutas, empanadas de mariscos con queso, pasteles de salmón ahumado, son solamente algunas de las delicias que las dueñas de casa aprendieron a preparar con maestría.

Destrezas
"La idea es que las mujeres obtengan mayores destrezas para tener mayor empleabilidad", manifestó Lorena Hidalgo, representante del organismo técnico de capacitación, OTEC, Trayén, encargado de impartir los conocimientos en esta actividad.
El maestro de cocina Álvaro Torres, relator del curso, señaló que "hubo mucha disposición y ganas de parte de las mujeres ancuditanas que participaron en la capacitación", agregando que "aprendieron desde lo más básico, como hacer caldo con cabezas de pescado, hasta algunos platos de semi y alta cocina, como salmón relleno con repollo morado".
Una de las participantes, Magriana Huentelicán, manifestó acerca de lo aprendido que "yo por lo menos pretendo vender empanadas, ahora para el 18 y aplicar lo que nos enseñaron".
Angélica Pérez, coordinadora del programa Mujeres Jefas de Hogar, indicó que aparte de la capacitación "se entregó a las mujeres dinero para poder adquirir productos y que puedan emprender dentro de esta línea de trabajo".
[9 de septiembre de 2008]
[©estrella de chiloé]

Premiarán Mejor Plato Dieciochero

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Llaman a concurso para premiar las mejores recetas dieciocheras.

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[San Antonio, Chile] La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Antonio está convocando a los amantes de la buena mesa que disfrutan preparando exquisiteces a participar del concurso gastronómico ‘Aromas, sabores y licores de mi patria’.
La competencia que premiará al mejor plato típico chileno se desarrollará el próximo viernes 12 de septiembre a partir de las 11.00 horas en el frontis del municipio local.

Para Participar
Podrán participar todas las organizaciones territoriales y funcionales de la comuna de las zonas urbanas y rurales. El llamado es a los Centros de Madres, Centros de Padres de colegios o jardines infantiles, Clubes de Adulto Mayor, entre otros.
La competidores deberán presentar uno o dos platos de fondo, entradas, cazuelas, empanadas, preparaciones o productos del mar que se consideren comidas típicas chilenas.
Los factores que se evaluarán para elegir al vencedor son: La presentación de la mesa y del plato, el sabor y la buena utilización de los ingredientes y el bajo costo; y la presentación personal de los participantes.
Además, es necesario tener la receta escrita en computador sobre la mesa el día de la muestra. Más informaciones al: 234503.
[Juanita Ortiz Bonilla]
[9 de septiembre de 2008]
[©líder de san antonio]

El Rey Camarón La Suerte

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Exitosa versión de su festival. El camarón fue el rey del fin de semana. Evento, que se desarrolla por tercer año en el sector rural La Suerte, convocó una importante participación. Fue organizado por la Agrupación de Extractores de Camarones.

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[Los Ángeles, Chile] Una celebración en grande y para toda la familia efectuaron los organizadores de la tercera versión de la ‘Fiesta del Camarón La Suerte 2008’, que se efectuó el fin de semana en este sector rural de Los Ángeles, ubicado a 19 kilómetros al surponiente de la capital provincial.
Luego que los organizadores de la actividad -la Agrupación de Extractores de Camarones, formada hace tres años- afinaron los últimos detalles, el público asistente pudo disfrutar el sábado y el domingo de "la más épica y variada gastronomía criolla", con chupe, caldillo y empanadas de camarón, cazuela de campo, estofados y tortillas de rescoldo, entre otros deliciosos platos ofrecidos por los expositores.
Además, hubo paseos a caballo, juegos campestres y música folclórica, las cuales fueron las preferidas por los más pequeños del hogar, que acudieron a la cita acompañando a sus padres.
La fiesta del camarón, "un encuentro con las costumbres campesinas, punto de venta de productos del campo y una actividad por el desarrollo de la cultura emprendedora", se desarrolló gracias a la alianza pública y privada entre la Municipalidad de Los Ángeles, Sercotec, Pymes Bío Bío Apialán A.G. y la participación de la junta de vecinos rural del sector La Suerte.
Sin lugar a dudas, una exquisitez.
[9 de septiembre de 2008]
[©la tribuna]

La Mejor Empanada de Viña

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Premian a la mejor empanada. Veinte participantes hicieron gala de sus secretos para deleitar al jurado encabezado por la alcaldesa.

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[Viña del Mar, Chile] Ante decenas de personas que ayer se dieron cita en la plaza María Luisa Bombal para compartir en un ambiente de chilenidad, la empanada de Elisa Soto, de la junta vecinal Villa Monte en Nueva Aurora, ganó el tradicional concurso organizado por la municipalidad de Viña del Mar, en el marco de las actividades previas a Fiestas Patrias que distingue este típico producto dieciochero.
Al compás de tonadas, música chilena y pies de cueca, la iniciativa se llevó a cabo cerca del mediodía y contó con la participación de 20 concursantes que representaron a diversas organizaciones sociales de la comuna e hicieron gala de sus mejores secretos y recetas para elaborar la empanada más apetitosa.

Paso a Paso
Cada participante contó con un stand y todos los materiales necesarios para producirlas durante poco más de una hora, ante la mirada atenta del público que observó paso a paso la elaboración de estos productos.
Tras pasar por la degustación del jurado que evaluó la presentación, calidad de la masa y del pino, éste distinguió con el tercer lugar a Matilde Bustamante de la junta de vecinos Villa Rukán, en Reñaca Alto, y en segundo lugar a Liliana Ahumada que representó al sector de San Rafael, en Nueva Aurora.
La ganadora fue premiada con una cocina Sindelen CH-9000, el segundo lugar recibió una aspiradora Sindelen AP-3600, en tanto que la tercera ubicación recibió una licuadora Sindelen L-2200. Todas las instituciones a las cuales representaron obtuvieron un hervidor Sindelen HA-2100.

Los Más Glotones
Pero en esta ocasión no pudieron estar ausentes "el glotón y la glotona", por lo que el municipio también organizó una prueba para premiar a los más comilones, es decir, a quienes sean capaces de comer la mayor cantidad de empanadas en diez minutos.
En el caso de la categoría femenina la ganadora fue Alejandra Salinas y en los varones Francisco Valenzuela, quienes se devoraron cuatro y cinco empanadas completas respectivamente, con el ánimo del público.
Ambos vencedores recibieron un hervidor eléctrico de premio.
El jurado presidido por la alcaldesa Virginia Reginato, estuvo compuesto por las concejales Eugenia Garrido, Laura Gianicci, y la directora de desarrollo comunitario, Paulina Vidal; la directora del departamento de gestión municipal, Luzmira Madariaga, y la directora de asistencia judicial comunitaria, Sandra Vásquez.

Mejores Condiciones
Durante la actividad, la alcaldesa Reginato destacó que si bien el concurso de empanadas se realiza hace muchos años, cada vez se ha encontrado personas que tienen mejores condiciones para hacerlas.
"Es un gran atractivo para que participe la gente, tenemos muy buenos premios para los ganadores y a las juntas de vecinos a las cuales representan. Es una forma de competir sana y entretenida. Hemos visto unas masas que van a resultar espectaculares. Presido el jurado, pero probamos un poquito no más, para que no quede la idea que nos comemos todo", rió la autoridad.
El director de desarrollo vecinal de la Municipalidad de Viña, Roberto Gutiérrez, precisó que esta actividad se realiza desde 1985 y que se ha ido consolidando como una actividad previa a la inauguración de las ramadas.
[Katia Hald]
[9 de septiembre de 2008]
[©mercurio de valparaíso]

La Merluza Frita de Bahía Mansa

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Una nueva apuesta gastronómica en Bahía Mansa.

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[San Juan de la Costa, Chile] "Las merluzas fritas más ricas de toda la costa" señala tener Gloria Asenjo en su pequeño restaurante a orillas de la caleta de pescadores de Bahía Mansa en San Juan de La Costa.
Esta microempresaria comenzó hace sólo ocho meses con el sueño de años, de poder contar con un restaurante a orillas de la playa.
"Siempre había querido tener mi espacio y cocinar, porque siempre me decían que tenía una excelente mano, así que me dispuse y hoy puedo ver como esto ha tirado para arriba, ya que todos los días hay muchos más clientes", sostiene esta alegre costeña.
Con una vista privilegiada y un menú que a pocos deja indiferente, el restaurante Glorimar ofrece precios para todos los bolsillos.
"Tenemos pescado frito, salmón, congrio y paila marina. Pero nuestra especialidad son las empanadas de camarones con queso, que los turistas, especialmente argentinos, piden mucho", señaló.

2 de septiembre de 2008
©austral de osorno

Virtudes de la Zanahoria

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Localidades de El Peral y Chacayal apuestan por esta hortaliza. El cultivo de la zanahoria, un rubro que se abre paso en la zona.

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En el Peral, el empresario agrícola y concejal de Los Ángeles, Gustavo Seguel empezó hace 10 años con 3 hectáreas, hoy ya va por las 100 hás. En Chacayal Norte, mujeres emprendedoras apuestan por el licor de zanahoria y la repostería.
¡Exquisito…. realmente exquisito!, expresiones que se escuchan, luego de tener la dicha de degustar un licor de zanahoria, y ¿quiénes lo fabrican? nada más y nada menos, que un grupo de mujeres emprendedoras, agrupadas bajo el Taller Las Abejitas de Chacayal Norte.
En su mayoría, son dueñas de casa que, inquietas por darle más vida e identidad a su sector, buscaron darle valor agregado a la hortaliza que mejor se da en este lugar, la zanahoria. Y no se han equivocado, y a menos de un mes de haberse constituido, ya estrenaron sus primeros productos derivados de ella, mediante un uso variado de productos de repostería, a lo que se sumó el licor, con una receta exclusiva y llena de secretos para obtener un trago que luego podría comercializarse en el mercado.
Para dar a conocer su trabajo convocaron a un encuentro que hicieron en la sede social del sector, donde asistieron dirigentes de organizaciones sociales, vecinos, un representante de la Universidad de Concepción y el impulsor de esta iniciativa, el concejal de Los Ángeles, Conrado Pérez, quien afirma que el proyecto se inserta en el marco del programa de desarrollo rural, de ‘Ciudad Educadora’, y que busca demostrar que se puede crear identidad con los productos propios de cada localidad, en este caso, Chacayal Norte, que está potenciando la zanahoria, la que se está trabajando en base a repostería y tragos.
Los desafíos previos para conseguir los objetivos son importantes, como es consolidar a esta agrupación con personalidad jurídica, capacitarse, el apoyo técnico de la Universidad de Concepción para el proceso de alimentos y licores, a través de su carrera de agroindustria, lograr potenciar la comercialización con este rubro y otros tradicionales de la cocina popular, entre otros aspectos.
Por su parte, la presidenta del grupo, Luz Carmona, señala, que también los desafíos apuntan a cautivar a la comunidad de Chacayal, para que se sienta identificada con la zanahoria, mediante la realización de Ferias y Festivales, además de un lugar propio para la comercialización. "Es un grupo que está muy unido y queremos salir adelante, porque a través de este mismo taller esperamos beneficiar a otras mujeres para que puedan tener una entrada adicional en base a este producto. Muchas son dueñas de casa, donde cultivan y comercializan hortalizas."
Y al parecer, lo van a lograr, ya que tras el encuentro, algunos dirigentes vecinales de Los Ángeles asistentes en el encuentro, ofrecieron su apoyo, para el aspecto organizacional, también lo hizo el profesor Luis Seminario, secretario académico de la Universidad de Concepción y docente de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, para la orientación en la durabilidad y procesamiento de alimentos. Similar respaldo, dieron otros vecinos, desde sus respectivas áreas de conocimiento para que estas esforzadas mujeres, muestren hacia afuera que la zanahoria no es sólo plato de ensaladas y sopas.
La zanahoria es la segunda hortaliza que más se consume en el mundo, detrás de la papa, no obstante no es un cultivo tan expandido. A nivel de huertos, es fácil encontrarla, no así a mayor escala, por la dificultad en el tema de la comercialización, donde la industria de congelados compran cuando necesitan solamente y "no cuando el productor quiera vender, con un precio que sube y baja de acuerdo a la oferta y demanda". Así lo deja de manifiesto el empresario agrícola y también concejal de Los Ángeles, Gustavo Seguel, quien apuesta fuertemente por este rubro, en la zona de El Peral.
También se encuentra en menor escala, en la zona de Chacayal, con cantidad de pequeños productores que cultivan un promedio de 3 a 10 hectáreas, cada uno.
En el caso de EL Peral, Seguel, ha ido potenciando su empresa familiar para poder desarrollar este cultivo y también la ganadería de engorda. Comenzó con el rubro hortalicero hace 10 años, con apenas 2 a 3 hectáreas "como un accidente en la vida, donde empezamos a probar y a aprender, y resultó ser un buen negocio, con mucho sacrificio, pero es un buen negocio". Convencido que para que éste funcione se debe tener volumen, se fue expandiendo, y con ello también el tema de la compra de maquinaria y más maquinaria, "pues hoy para poder ser eficiente, debemos estar mecanizados completamente". Lograr buenos resultados, explica este agricultor, pasa también por contar con maquinaria de precisión y riego, que le permite una mejor distribución de la semilla y un óptimo rendimiento en calidad y color.
Es un rubro de la agricultura muy dinámico, porque en el periodo de la cosecha, el mercado sube y baja constantemente, aunque el poder comprador siempre está".
El cultivo cada día se optimiza más, y de una máquina sembradora especialista en hortalizas, que a poco andar quedó obsoleta, hubo que irse modernizando y hoy cuenta con maquinaria de última generación en su tipo, que permite sembrar a 7 cms y medio entre hileras, con una humedad de suelo suficiente para la germinación de la semilla.
Una limitante del cultivo, es contar con tierras nuevas todos los años, dado que el terreno recién cosechado, no puede volver a utilizarse hasta cinco años después, para tener buenos resultados. Sus canales de comercialización, son las empresas de congelados, supermercados y vega central.
Para Gustavo Seguel, su trabajo no ha sido fácil, "de mucho sacrificio, porque éste es un cultivo donde los agricultores, mantienen esa individualidad, no así en el resto, donde se fomenta la asociatividad, formando los grupos de transferencia, ganando con el intercambio de experiencia.
En su caso, este cultivo lo ha ayudado a recuperar suelos degradados, y también en aquellas parcelas que no tenían riego, les ha ido colocando riego tecnificado, en la medida que se ha ido adjudicando proyectos. Para que el cultivo despegue, considera que la asociatividad es fundamental y sacar un valor agregado, "pasa por unirse y tener el apoyo para realizar misiones tecnológicas que les permita aprender de otras experiencias".

19 de agosto de 2008
©la tribuna

Pepino de Mar

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Interesados en desarrollar todos los aspectos que se desconocen del pepino del mar se encuentran al interior de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Univeridad de Valparaíso (UV).

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[Pablo Ramos] Valparaíso, Chile. Junto a la Universidad Arturo Prat ya entregaron el informe final de un proyecto sobre el pepino de mar chileno al Fondef de Conicyt, y hace cerca de un año comenzaron a desarrollar otra iniciativa similar, pero esta vez sobre el pepino de mar japonés.
Sin duda, dos señales que buscan resolver los misterios que aún esconden estas singulares piezas del ajedrez marino.
Pero, ¿qué son los pepinos del mar?, ¿qué utilidad pueden tener?, ¿existen las condiciones necesarias para cultivarlos en las costas de Chile y, particularmente, de la Región de Valparaíso?, ¿podrían ser económicamente interesantes?
Éstas y otras interrogantes respondió la profesora Chita Guisado, quien desde hace ocho años empezó a trabajar con la especie que es "económicamente importante en Chile", Athyonidium chilensis, una de las más grandes en el país y que tiene mayor distribución, y que, pese a lo anterior, no se consume en el mercado interno, aunque sí se exporta.
Sobre la especie, acotó que está presente desde Perú hasta Puerto Montt, y en la región existen distribuidos muchos bancos.
Acerca de las ventajas y desventajas de los ejemplares, de los cuales uno sólo puede observar sus tentáculos (permanecen enterrados en la arena), Guisado explica que "lo interesante de esta especie es que está reproductiva todo el año, por lo cual todo el año podríamos producir juveniles".
Sin embargo, la dificultad de trabajar con ella es que la pared que cubre al cuerpo del pepino es demasiado delgada, "característica importante en el mercado. A la gente que los consume les interesa más gruesa".
Un problema que para la docente tiene solución. "El problema de la pared delgada se podría modificar, por ejemplo, a través de la alimentación".
Y, ¿qué hay de su valor comercial?

Una Joya en Oriente
Según cuenta, estos productos son principalmente consumidos en el mercado asiático y su precio es mejor en la medida que tenga más gruesa su pared.
"Si uno ve los valores que tiene en el mercado el kilo de pepino chileno seco (3% de agua), de 3 centímetros de largo aproximado, es de unos 40 dólares. No es despreciable si consideramos que el salmón tiene valores parecidos", compara la docente.
Ahora bien, el problema es que crece lentamente, por lo cual hay que optimizar el crecimiento para producirlos a escala comercial. Además, aunque hay muchas poblaciones en toda la costa de Chile, éstas son muy pequeñas. Incluso, los pescadores no saben donde están los bancos, recalca.
Para Guisado, "es peligroso desarrollar la pesquería de este animal en Chile, porque se podrían exterminar rápidamente las poblaciones, porque hay pocos reproductores. La solución es el cultivo, ya que las normas que tiene la Subsecretaría de Pesca para el tamaño mínimo de pesca no son aplicables en el caso de los ejemplares que son de cultivo".
En la costa de la región, cuenta, "está lleno de pepinos. Y en Maitencillo, por ejemplo, hay una población grande".
"Esta especie sería muy bien comercializada en China, Taiwán, Corea y Japón, pero son las empresas las que deben hacer gestiones".
Acerca del interés que existe por la especie y los pepinos de mar en general, Guisado advierte que es evidente. "Me llaman continuamente y me escriben emails pidiendo contenedores de pepinos. Hay interés porque las poblaciones cercanas están sobreexplotadas".
En el caso de la especie Apostichopus japonicus, explica que está autorizada la primera importación desde China, la cual llegará a la Universidad Arturo Prat en Iquique. Se van a introducir juveniles y adultos, y a realizar el análisis sanitario. "Con esos animales empezaremos a desarrollar la tecnología de producción de juveniles y de engorde de la especie, todo en sistema cerrado y con control de entidades gubernamentales", recalca.
Pero, no sólo interés comercial tienen los pepinos de mar.
En el ámbito de la salud, se ha comprobado que sirven para la artritis, son un complemento vitamínico, se utilizan para combatir problemas de irrigación sanguínea, e incluso, son usados como afrodisíacos. También, otras especies tienen propiedades cicatrizantes.
A sus anteriores bondades, se suma que también son utilizados en la cocina, aunque Guisdo reconoce que "en Chile no se consumen por desconocimiento".
"Se consumen mucho en el mercado asiático, por ejemplo, rellenos con mariscos". Para ello, sólo basta hidratarlos de un día para otro y cocerlos en olla a presión. ¿Cómo combinarlos? A gusto del consumidor.
Pero, de todos modos, a todas luces un producto del cual falta por aprender y aprovechar.

16 de agosto de 2008
©mercurio de valparaíso

Ruta del Chef en Concón

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Concón lanza ‘Ruta del Chef’ para que vengan más turistas. Comuna aspira a ser la ‘Capital Gastronómica de Chile’.

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[Ana Martínez] Concón, Chile. Concón tiene capacidad para recibir a 4.307 comensales simultáneamente en sus diferentes establecimientos gastronómicos, considerando cinco sectores típicos, en los que se tomó en cuenta el número de sillas existentes en estos locales.
La cifra no es menor y a juicio de sus autoridades, tiende a ir en aumento, lo que amerita tomar en serio su anhelo ser la ‘Capital Gastronómica de Chile’, razón que llevó a encargar un estudio para posicionarse aún más y de ahí surgió la ‘Ruta del Chef’, que fue presentada en sociedad.
Como una oportunidad de aprovechamiento de las redes de tejido empresarial existentes en la comuna, el alcalde de Concón, Oscar Sumonte presentó este nuevo producto turístico: ‘La Ruta del Chef’, cuyo estudio fue encargado al Instituto Profesional DuocUC.
Entre los principales atractivos turísticos y actividades que pretenden cubrir el plano de esta Ruta, destacan: el campo dunar, la Roca Oceánica, la biblioteca pública, la Parroquia de Concón, el Club de Yates, el Parque Ecológico La Isla, las Caletas de pescadores, las playas, el nuevo museo de Concón y actividades como canopy, kayak y el rodeo.
El proyecto propicia la asociatividad, con un trabajo conjunto entre el sector público, es decir, la Municipalidad y el sector privado. El estudio considera el turismo gastronómico y su configuración como una red que beneficie a los actores locales y dinamice el crecimiento socioeconómico del destino. La idea parte de la base que el turismo gastronómico consiste en visitas que se hacen a lugares (urbanos o rurales motivadas por el deseo de consumir alguna especialidad de la cocina local y que constituye un segmento que se ha posicionado dentro del turismo de intereses específicos.
El turismo gastronómico es una modalidad en la que los turistas viajan para conocer rasgos propios de una zona y que están relacionados con sus intereses personales, lo cual lo diferencia del turismo tradicional.
Por ahora, los turistas tienen para regodearse con las 805 sillas de los restaurantes en el sector Alto de Concón; 596 en el sector Higuerillas Alto; 1.124 en el sector Higuerillas Costa; 260 en el sector Playa Amarilla y 1522 en el sector de Playa La Boca.
Este trabajo se realizó en el marco del convenio de cooperación recíproca entre el Instituto Profesional DuocUC, la Ilustre Municipalidad de Concón y el Comité de Desarrollo Turístico de Concón.

21 de julio de 2008
©estrella de valparaíso